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Discuter Sans Compter => Rubrique Photo & Vidéo => Tutoriels & technique => Discussion démarrée par: carbone14 le 16 décembre 2006 à 19:25:54
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Le temps d'obturation en photo:
je vais essayyer de faire bref, sinon j'ai l'impression que ça va se finir à coup de tranxen. :lol:
En photo numérique ou argentique tu as une surface sensible (capteur numérique dans un cas et film dans l'autre). Ce capteur est sensible à la lumière. Cette sensibilité est connue, ce sont les ISO (ou ASA). Pour avoir une exposition correct, c'est à dire une photo bien exposé qui ne sera pas cramée ou toute sombre, ta surface sensible doit recevoir de la lumière dans une certaine quantité. Ni trop, ni trop peu. Pour ça on utilise un diaphragme et un obturateur. Le diaphragme va gérer la quantité de lumière (c'est un trou qui est plus ou moins ouvert selon l'intensité de la lumière) et l'obturateur va gérer la durée d'exposition, donc la durée pendant laquelle ta surface sensible va être exposée. L'obturateur qui cache la surface sensible de la lumière va donc s'ouvrir pendant un temps t pour laisser passer la onne quantité de lumière puis se refermer pour à nouveau cacher cette même surface sensible de la lumière.
Je vais prendre un exemple concret: le tuyau d'arrosage.
Tu as un tuyau d'arrosage et tu veux remplir un sceau. Ton diaphragme correspond au débit d'eau (en gros soit tu met la patate et t'as un jet d'eau du style de ceux des pompiers, soit tu la joue tranquillou et t'as jet d'eau totu faible du style Raymond qui arrose ses géraniums). Le temps d'exposition (géré par l'obturateur) correspond ici à la période pendant laquelle ton robinet d'eau va être ouvert.
- Avec le jet d'eau de pompier, il te faudra très peu de temps pour remplir le sceau.
- Avec le jet d'eau de Raymond, tu vas mettre dix plombes à remplire le sceau.
C'est ce qu'on appelle le principe du couple vitesse/diaphragme: en gros, pour une même quantité de lumière, plus ton diaphragme sera ouvert (donc plus le trou sera large), plus ton temps de pose sera court, et réciproquement.
Voilà,
si c'est toujours du japonais, dis le moi. :wink:
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merci mon poulet, avec la 2° explication ça va mieux :mrgreen:
techniquement je comprends le concept mais en terme de pratique, ces paramètres sont-il un gage de qualité ou un truc qu'on change pour chaque type de luminosité (ce qui semblerait logique)?
tu devrais faire prof carbone :super:
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tu devrais faire prof carbone :super:
j'imagine même pas, vu comment ils ont souffert avec moi... :mrgreen:
Alors en pratique...
On est d'accord que suivant l'heure de la journée, la météo, si tu te trouve dans un endroit sombre genre une cave (ou Baloo...) ou lumineux, la quantité de lumière ne sera pas la même, allant du simple au double voir même beaucoup plus.
exemple: en pleine nuit dans une ruelle sombre et à midi au soleil sur les pistes de ski, c'est le jour et la nuit... (vous êtes pas obligé de rigoler... :roll: ).
A partir de là, ton appareil voudra toujours avoir une exposition correct, c'est à dire ni trop sombre ni trop clair. Il essaye d'avoir des détails partout, aussi bien dans les hautes que dans les basses lumières.
Dans le cas de la ruelle, c'est comme si tu avais un énorme sceau (pour reprendre l'exemple...) et pour la neige, un minuscule sceau: dans un cas va falloir mettre du débit pendant un certain temps, dans l'autre petit débit pendant très peu de temps. Donc dans un cas (pour la nuit), tu aura un temps de pose long avec un diaphragme très ouvert alors que pour la neige, tu aura un diaphragme très fermé et un temps de pose très court.
Donc la vitesse et le diaphragme change bien en foncton de la lumière. Mais comme ils fonctionnent par couple, si tu en enlève d'un côté et que tu en rajoute de l'autre, tu n'aura pas changé ton exposition.
Dans ce cas là, tu joue sur les autres caractéristiques du diaphragme et de la vitesse qui sont un peu plus complexe: la profondeur de champ, donc la netteté (géré avec le diaphragme) et l'effet de filet, flou de bouger (géré par la vitesse).
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bon, et ça se règle tout seul genre en mettant l'apn en position nuit par exemple?
et c'est pour ça que dans cette config si on bouge d'un poil de mm ça fait tout flou? parceque le temps que la lumière arrive faut surtout pas bouger?
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dans l'ordre (non, c'est pas le quinté... :siffle: )
bon, et ça se règle tout seul genre en mettant l'apn en position nuit par exemple?
En auto ça se fait tout seul, en mode manuel tu va changer tes valeurs de vitesse et de diaphragme pour obtenir la bonne exposition. Pour t'aider (ça c'est le cas sur tous les rélfex mais forcément sur les compacts numériques), tu as une échelle sur laquelle se déplace un curseur mobil qui bouge si tu touche à la vitesse ou au diaphragme. Le but: mettre ce petit curseur au milieu de l'échelle, là où se trouve un repère central. Si tu est au dessus ou en dessous, tu va être soit trop clair, soit trop sombre.
petit schéma:
voici l'échelle en question
I i i i I i i i I
maintenant, avec le curseur
i
I i i i I i i i I
trop sombre
i
I i i i I i i i I
trop clair
i
I i i i I i i i I
bien, exposé
i
I i i i I i i i I
Tu joue donc avec les deux paramètre pour obtenir ça. Et vue que ça marche par couple, tu peux très bien avoir un diaphragme très ouvert et une vitesse très rapide ou un diaphragme très fermé et un temps de pose long (et réciproquement) et avoir le même résultat au final.
La position nuit, c'est un programme automatique donc oui, il va gérer ça tout seul.
et c'est pour ça que dans cette config si on bouge d'un poil de mm ça fait tout flou? parceque le temps que la lumière arrive faut surtout pas bouger?
exactement. :wink:
c'est toujours une question de sensibilté: il lui faut un certain temps pour imprimer l'info. Plus il y a d'info plus c'est rapide et inversement.
généralement, pour ne pas avoir ce qu'on appelle un flou de bougé (comme dans ton exemple), il ne faut pas dessendre en dessous d'une vitesse qui est l'inverse de ta focale.
Je m'explique.
Si tu as un 50mm, tu risque d'être flou en dessous du 1/50s, sauf si t'as pas parkinson.
Si tu as un 300mm, tu risque d'être flou en dessous du 1/300s, ce qui par rapport à l'autre exemple est plus contaraignant.
Tu as déjà du t'en rendre compte, quand tu zoom à mort, tu as du mal à stabiliser l'appareil. :wink:
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et tu crois qu'il y a un rapport avec le fait qu'avec mon telephone 2M je fasse une photo nette sur 10?
je sais c'est pas un APN mais bon, je m'attendais a mieux avec 1600x1200
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Tout à fait, l'appareil photo du téléphone ne fonctionne bien qu'en pleine lumière, à midi au soleil, sinon, vu qu'il n'est pas du tout sensible, tu es flou ou il augmente artificiellement sa sensibilté et là tu obtient une image toute dégeu avec du bruit (grains parasites colorés).
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ouais c'est exactement ça ou j'ai des grains colorés a la con ou c'est flou :cry:
ça vient donc du rapport obturation/diaphragme qui est constant?
moi qui pensait me passer d'APN, c'est pas gagné
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ça vient plutôt de la sensibilité à la lumière du capteur. Pour les péloche on a des 400 ISO (ou ASA, c'est la même chose), des 100, des 25, 50, 800, 1600, 3200... Plus le chiffre est gros, plus c'est sensible. La sensibilité de ton téléphone doit tourner autout de 25, 50, donc pas grand chose.
Le rapport diaph/vitesse n'est pas constant. Je pense que le diaph est fixe et que c'est la vitesse qui change, d'où le flou de bougé.
avec un APN, c'est moins trash quand même, mais tu peux être confronté aux mêmes problèmes, surtout avec des photos de nuit.
un petit exemple, comme quoi (comme diraient les frères Bogdanov...) rien n'est impossible:
(http://img101.imageshack.us/img101/4060/000015op2.jpg)
image réalisée avec un argentique puis scannée. diapo 100 ISO, temps de pose 1/2s donc gros risque de flou de bougé sans pied. Je me suis donc collé contre un poteau et au final c'est net.
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et sur un APN normal c'est combien la sensibilité?
ton exemple a pas marché :roll:
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la sensibilté d'un APN est autour de 50-100 ISO (sensibilité nominale) mais tu peux la modifier. Là par contre tu risque, si tu as un truc bas de gamme d'obtenir le même résultat (enfin beaucoup moins violent quand même) qu'avec ton téléphone. Si tu augment la sensibilité raisonnablement, ça ne se voit presque pas.
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oki, merci pour la leçon, j'ai vu ton exemple, pas mal!
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:wink:
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Je vais (essayer) de changer le nom de ce topic pour que les autres n'est pas pur de venir y faire un tour. :wink:
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(http://pasmass.ifrance.com/defense.jpg)
une photo de la defense :)
(merde veut pas de ma photo)
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(http://pasmass.ifrance.com/defense.jpg)
la defense :)
non, le périph extérieur depuis la station bp à porte de Vincenne. :wink:
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Je vais (essayer) de changer le nom de ce topic pour que les autres n'est pas pur de venir y faire un tour. :wink:
j'ai cru que je retrouverais plus mes petits moi!
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Salut,
pour completer modestement ce qu'a dit carbone, il faut comprendre que la technologie ne fait pas tout.
Si tu es dans un endroit sombre, le temps d'obturation sera obligatoirement plus long,
et rien de technologique ne peut compenser completement cet allongement du t.o.
(flash, asa, capteurs ultra sensibles, logiciels amplificateurs de lumière, etc ...)
Et plus ce temps est long, plus les risques de faire une tof floue est grand.
en deca de 1/30e, si t'es pas un crack de la photo, tu auras du flou. Beaucoup ou peu,
mais tu en auras. Et on n'est pas des cracks de la photo.
Et si en plus tu veux prendre dans un endroit sombre un truc qui est loin ou grandiose
(genre cathédrale) ne met pas le flash car il induira en erreur le calculateur de l'appareil photo
et te fera prendre une tof bidon. Utilises plutot la pose à l'ouverture (photo sans flash)
combinée au declenchement retardé.
Dans une cathedrale, il faut un mini pied. tu met l'appareil dessus, et l'ensemble, bien fixe,
sur un endroit stable (table, chaise, rebord de ballustrade, etc ...). Tu met le declencheur
retardé, tu vises, tu focuses et tu declenches. Tu recules. Au bout de 10 secs l'appareil
prend la tof seul (il ne bouge pas lui) et tu entendras qu'il fait clic ..................................clac.
==> c'est le temps de pose nécessaire calculé par l'appareil, et appliqué.
(dans une cathédrale ca peut etre 1 à 2 secs)
Eh ben la mon poto, tu vas voir la tof de ouf que tu sors !!!! tu vas voir les couleurs des vitraux !
J'ai fait des photos de la baie des anges la nuit avec cette méthode, ca donne un
résultat fantastique.
:super:
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Tu peux les poster, Maya ?
Et comme support stable, le curé fait l'affaire ? :mrgreen: