Salut à tous
Ma RS à 20000 km et bientôt 8 ans.
Elle n'a pas eu d'entretien annuel périodique, seule la première révision a été faite à 10000 km et c'était il y a quelques années.
Bref je vais m'y attaquer rapidement pour pouvoir rouler sous le soleil qui s'annonce (enfin... avec le bol que j'ai il fera beau quand elle sera démontée et après on aura les longue période de pluie normande habituelle :wink:).
Avant d'attaquer j'ai des questions diverses. J'ai cherché sur le site et pas trouvé ce que je voulais ou des avis divergeants ou concernant des speed/street (y'en a trop non de celles-là :lol:). Donc je questionne ici et je m'excuses par avance si le sujet a été abordé.
Pour faciliter l'orientation des réponses, cette moto est prévue pour rouler sur route, principalement balade et un peu d'arsouille mais je ne suis pas un païlote moi :siffle:
La première série concerne les freins (course énooorme du levier avant).
Je prévois de remplacer les diverses durites. Y'a-t-il un intérêt à passer à des durites avia ?
Si oui, où en trouver qui soient de bonne qualité ? Le montage reprend-il les emplacements d'origines où il est nécessaire de revoir le cheminement / les fixations ?
Dans la rubrique "Améliorer son RS", il est évoqué le site reaction.fr pour la fourniture en plaquette et joints pour la réfection des étriers et maitre-cylindres. Quelqu'un connaît-il les références à commander pour les joints ?
Autre sujet, quelles solutions utilisent ceux d'entre-vous qui bricole à domicile pour maintenir la moto en cas de démontage de la fourche (vidange huile + joint spi) ?
Et qu'avez-vous comme béquille d'atelier pour le train arrière (modèle 2001 à bras oscillant "traditionnel") ? Vu le nombre de modèle qui existent et les écarts de prix, des avis expérimentés sont bienvenus...
Concernant la fourche, quitte à l'ouvrir pour remplacer l'huile, je me demandais s'il ne serait pas judicieux de passer à des ressorts LRD pour reprendre l'exemple donné dans les améliorations. J'hésite car j'ai peu roulé avec la moto et je n'ai pas pu me faire un avis sur cette fourche et à fortiori une huile qui a 8 ans ne permettra peut-être pas d'avoir un bon avis :roll: Qu'en pensez-vous?
J'en aurais d'autres des questions mais si vous avez d'ors et déjà des tuyaux sur les autres opérations/remplacement de fournitures, je suis preneur.
CitationLa première série concerne les freins (course énooorme du levier avant).
Je prévois de remplacer les diverses durites. Y'a-t-il un intérêt à passer à des durites avia ?
C est déja de la durite avia ... ca vient plutot des coupelles de MC ( qui est une merde) et des joints d étrier. De mon coté j ai mi un MC de Dayto 675 sur la mienne .. j ai tjrs de la garde ( un peu moins) mais elle est constante ( je pense que mon probleme vient joint d estrier qui doivent ramener trop les plaquettes)
donc n investit rien dans les durites ...
CitationAutre sujet, quelles solutions utilisent ceux d'entre-vous qui bricole à domicile pour maintenir la moto en cas de démontage de la fourche (vidange huile + joint spi) ?
Et qu'avez-vous comme béquille d'atelier pour le train arrière (modèle 2001 à bras oscillant "traditionnel") ? Vu le nombre de modèle qui existent et les écarts de prix, des avis expérimentés sont bienvenus...
cric rouleur et sangles sans quoi il existe tout un tas de béquilles 'réglable' pour les modeles bras classique
CitationConcernant la fourche, quitte à l'ouvrir pour remplacer l'huile, je me demandais s'il ne serait pas judicieux de passer à des ressorts LRD pour reprendre l'exemple donné dans les améliorations. J'hésite car j'ai peu roulé avec la moto et je n'ai pas pu me faire un avis sur cette fourche et à fortiori une huile qui a 8 ans ne permettra peut-être pas d'avoir un bon avis Qu'en pensez-vous?
Mesure les déjà .. si la moto a 20 000 bornes je pense pas que les changer soit vraiment imporant .. déja vidanger l huile ...
CitationJ'en aurais d'autres des questions mais si vous avez d'ors et déjà des tuyaux sur les autres opérations/remplacement de fournitures, je suis preneur.
Les opération a effecuter traienent dans un PDF sur le TAD ( en haut du technique je crois) compte tenu de l age de la moto, changer les fluides paraient important (Liquide de refroidissment / Liquide de frein ( comme en plus tu as des soucis)
aux 20 000 il faut aussi vérifier les jeux au soupapes ( ca ne bouge en principe pas beaucoup mais bon c est tjrs bon de savoir dans quel sens ca évolue )
Il est indispensable de changer TOUS les fluides :wink: avant le moindre roulage
c est a dire que comme c est une révison des 20 000 je n ai effectivement pas crus bon de préciser que l huile et son filtres était a changer .......
Exact jmr le remplacement de tous les fluides est prévu, je me base sur la liste du carnet d'entretien, version moto de 4 ans.
C'est donc prévu aussi pour la vérif du jeux au soupapes. En regard des commentaires apporté (le tien et d'autres trouvés par ailleurs) il semble en effet peu probable que j'ai des pastilles à remplacer sur une moto de 20000 km.
Pour les freins je pensais effectivement remplacer coupelles et joints, bien sûr liquide neuf et purge avec d'envisager un éventuel remplacement complet du MC. Mais cette décision ne sera prise qu'après avoir fait des bornes.
Pour la fourniture des éléments à remplacer, y'a-t-il des bonnes crémeries sur internet (reaction ?) ou vaut-il mieux que je me rende directement chez le concess' le plus proche pour faire ma liste des courses ?
Pour la fourche ton "mesure les déjà " concerne la longueur des ressort à vide ?
quelle longueur/tolérance doit-on obtenir ?
Merci
Citation de: jmr955 le 20 Février 2009 à 18:33:01
c est a dire que comme c est une révison des 20 000 je n ai effectivement pas crus bon de préciser que l huile et son filtres était a changer .......
Yep :wink: mais en fait celà va au delà d'une "simple" révision des 20 000 car la moto a 8 ans et 1 seule révision à 10 000 (on se sait pas depuis combien de temps)
En fait on peu savoir depuis combien de temps, le vendeur a du me filer la facture. Mais comme je suis au bureau... :siffle:
Je suis passé à la concession samedi matin histoire de récupérer les éléments qui sont nécessairement à changer (filtres, bougies, ...).
Début du démontage en fin d'après-midi samedi et premier résultat : je suis parti avec le mauvais filtre à air de la concession :roll: bon c'est pas grave j'en suis pas au remontage...
Au passage j'ai contrôlé les jeux sur 4 soupapes, 2 admissions et 2 échappements, les autres seront contrôlées le week-end prochain, là il était temps de partir.
Pour les échappements contrôlés, le jeu est ok entre 0,15 et 0,20 mm (la cale 0,20 mm ne passant pas) par contre les jeux à l'admission sont plus serrés qu'attendu : 0,05 mm et 0,07 mm...
D'où ma question du jour, pourquoi ? Autant un jeu qui augmente je comprend facilement (tassement du ressort, usure de la pastille), autant un jeu qui diminue m'intrigue...
Les jeux sont-ils volontairement serrés en sortie d'usine et les ressorts moins fatigué que prévu ? ou les sièges de soupapes ont légèrement bougés ?
Question bis, je vais certainement avoir besoin de l'outil pour sortir les pastilles, y'a-t-il un membre du forum qui en aurait un et qui serait prêt à le prêter/louer ?
Citation de: Marsupilajue le 23 Février 2009 à 09:02:43
D'où ma question du jour, pourquoi ? Autant un jeu qui augmente je comprend facilement (tassement du ressort, usure de la pastille), autant un jeu qui diminue m'intrigue...
Et pourtant, ça a plutôt tendance à diminuer. :siffle:
Calamine, encrassement...
Bonjour a tous , le jeu au soupape a toujours tendance a augmenter , les pastilles ne s'usent pas ( et peuvent donc etre réenployées ) et la faible perte de rigidité du ressort n'influe pas sur ce jeu , par contre , la soupape martele son siege ( 50 fois par seconde a 6000 tr/mn ) ce qui a pour effet de faire " remonter " la soupape et donc de diminuer le jeux de quelques centiemes en plusieurs milliers de kilometres .
Donc si vous constatez une diminution importante de ce jeux entre deux révisions ( du genre 10 ou 15 centieme en 20000 kms ) c'est qu'un siege de soupape ou sa portée n'en a plus pour longtemps .
Le risque est que lorsque le jeux est devenu trop faible , la soupape correspondante ne ferme plus totalement , il y a une perte fiable de compression et surtout un coup de feux sur sa portée qui se détériore a vitesse grand Vé , dans ces conditions , la soupape est dite grillée !
merci.
C'est bien ce que je pensais pour le tassement du siège, j'avais juste pas bien intégré qu'il était prépondérant sur les autres usures :roll:
Comment est constitué le silencieux "carbone" Triumph ?
Est-ce des chicanes ou contient-il une laine minérale ou un autre matériau ?
Si c'est un matériaux remplaçable, comment s'ouvre-t-il ?
le carbone n'ont pas de chicane il sont NH (non homologués) et sont constitués de laine de roche .
il existe un tuto sur le site pour le reconditionnement du pot :wink:
Citation de: Duffle le 24 Février 2009 à 11:33:22
le carbone n'ont pas de chicane il sont NH (non homologués) et sont constituer de laine de roche .
il existe un tuto sur le site pour le reconditionnement du pot :wink:
:blink: j'ai tout compris :mrgreen:
8)
Bon bah là c'est la honte :oops:
On dira que c'est à cause d'un temps de sommeil très réduit cette nuit :?
Mais je ne trouve pas le tuto...
Quelqu'un aurait-il la bonté de m'assister dans ma déchéance et de me mettre le lien (dans la gueule ??)
Merci
Citation de: Marsupilajue le 25 Février 2009 à 18:25:45
Bon bah là c'est la honte :oops:
On dira que c'est à cause d'un temps de sommeil très réduit cette nuit :?
Mais je ne trouve pas le tuto...
Quelqu'un aurait-il la bonté de m'assister dans ma déchéance et de me mettre le lien (dans la gueule ??)
Merci
:arrow: http://www.triumphall.com/demontagecarboneD.htm (http://www.triumphall.com/demontagecarboneD.htm) :wink:
Merci
ça va pas être triste comme manip encore...
:blink:
et je dirasi meme plus
y en a qui ont essayer .... y s'ont eu des pb :siffle:
Bah... je remettrai l'origine homologué si ça merdouille ou je resterais en mode bruyant, d'ailleurs je vais ptet me faire un p'ti contrôle sonore quand j'aurais remonté la moto, pour voir, avant de tripatouiller.
J'ai commandé des plaquettes type NS (code bleu) chez Réaction (via mon concess') et reçu des ST (sinter). Comme elles ont l'air meilleures sur le papier (enfin suivant la codification Nissin) je me demande si je ne vais pas les garder...
J'ai tout de même demandé à mon concess' de se renseigner sur la compatibilité des plaquettes sinter car il est écrit sur la doc' de chez Reaction que les sinter ne doivent pas être montées sur des étriers pas prévus pour.
Un autre point a d'ailleur attiré mon attention sur cette même doc', c'est que les étriers Nissin identiques à ceux montés sur les Sprint sont vendus avec des plaquettes sinter (et non pas des NS). ça me fait penser que les plaquettes doivent être compatible mais pour le coup je me demande pourquoi Triumph aurait mis un équivalent aux plaquettes code bleu plutôt que sinter ?
Quelqu'un d'entre vous aurait-il testé les plaquettes type ST (sinter) de chez Nissin plutôt que les NS (code bleu) ?
si c'est pour l'arrière et que tu as le bras classique ça ne va pas aller... la ST a un mono bras et les plaquettes sont à l'inverse en terme de sens... donc problème de point de fixation
C pour l'avant
je comprend ta confusion, quand je parle de ST dans ma prose, il s'agit du code Nissin qui correspond au plaquettes sinter.
ma question était surtout pour l'avant ou l'arriere les palquettes car vu que le rs que tu as est à bras classique ça n'aurait pas correspondu
Dois-je comprendre qu'il n'existe pas de référence chez Nissin pour les plaquettes arrières de ce modèle de Sprint RS ? Ils ne listent en effet que la ST...
J'ai par ailleurs reçu la réponse de Reaction, les plaquettes Nissin type ST sont bien compatibles avec mon système de freinage et sont d'une gamme supérieure aux type NS.
En fait il semblerait qu'ils n'avaient pas de type NS en stock et ils ont donc envoyés des ST à la place en me les faisant payer au prix des NS soit une 20aines d'euros économisés.
Zoup là !!
Après moult reports dû aux différents délais de livraison, j'ai presque terminé. Il me reste 2 problèmes à résoudre.
Le premier concerne le câble d'embrayage que j'ai démonté pour graisser et que je suis incapable de replacer correctement :oops: Un possesseur de sprint RS/ST aurait-il l'immmmense bonté de me faire parvenir quelques photos du passage de câble autour des tés de fourche et du guidon ?
2e problème, plus inquiétant à priori, le voyant de défaut moteur est allumé, il s'est allumé quand j'ai fait la synchro des papillons, j'avais mis ça sur le compte de l'absence de branchement du capteur de la boite à air et/ou du débranchement du capteur de ralenti, mais après rebranchement de tous les éléments (j'pense pas en avoir oublié...), il reste allumé.
Pourtant la moto fonctionne normalement, du moins en évolution à bas régime (pas fait chauffer donc pas testé + haut). Y-a-t'il une mémoire des défauts qu'un débranchement de batterie pendant x minutes/heures peu réinitialiser ou suis-je bon pour un diagnostique moteur ?? :|
Pour l allumage du MIL si les problemes sont résolu ( par exemple si tu as rebranché les sondes débranchées) il va s eteindre tout seul
Pour le passae du cable .. j ai po mon RS en ce mometn donc je peux pas t aider
Salut,
sur mon RS, le cable passe devant la colonne de direction en rentre dans la partie "moteur" sur le coté droit de la moto, en-dessous du cadre, et file a peu près droit vers l'embrayage.
Merci za vous, je verrais demain pour le voyant.
Pour le câble, quand tu dit devant la colonne de direction, tu veux dire qu'il passe au-dessus de tout, donc quasi au niveau du bloc compteur ?
c'est normal que le voyant se soit allumé avec le capteur débranché. Il va s'éteindre après 3 cycles de chauffe et de refroidissement :wink:
J'utilise des plaquettes av Nissin ST depuis 6000 km.
Au moment du changement, il m'avait semblé que ça freiner mieux que les précédentes plaquettes qui étaient aussi des Nissin (mais pas ST).
Concernant la course de la poignée de frein, je repousse fréquement (tous les 500 km environ) les pistons d'étriers via les plaquettes et une pince multiprise, ce qui permet de retrouver une course courte et une attaque plus franche.
Attention bien penser à pomper plusieurs fois après la manip, sans quoi le premier freinage va être sport pour ne pas dire inexistant.
CitationConcernant la course de la poignée de frein, je repousse fréquement (tous les 500 km environ) les pistons d'étriers
Je pense qu il y a 2 problemes .... le MC et les joint d étriere ..
En effeit sur le miens, j ai récupéré un MC radial de speed qui était cassé et que j ai refait ( c est du 19) et je n ai maitenant plus besoin de repousser les plaquettes... ( J ai de la garde mais elle reste constante)
Prochaine étape, changer les joints d étrier ( puisque leur fonction est a la fois l étanchéité et le retour en arriere des pistons) qui doivent probablement etre d origine (donc 10 ans et 130 000 km a peu pres)
Clair qu apres 450 borne de dayto 675 ce dimache, en reprenant mon RS ce matin ca m a fait quelque peut drole ....
Pour ma part, j'ai refait le MC avant, les joints d'étriers ne seront pas disponibles avant une dizaines de jours, mais c'est déjà beaucoup mieux. La course de levier de frein est beaucoup plus courte.
Au prix des pièces chez Reaction, ça ne vaut vraiment pas le coup de se priver d'une réfection dans les règles. D'autant plus que c'est vraiment simple à faire, le plus long c'est de remplir le circuit de frein :wink:
Y'a bon Duffle et jmr, le voyant s'est éteint après le 3e cycle de chauffe.
Vu le comportement de la moto au retour du boulot hier soir, je pense que je vais redémonter la fourche pour l'améliorer...
Question concernant le kit chaine.
Quand je tourne la roue à la main, j'ai l'impression (à l'oreille) que le kit chaine "accroche" sur le pignon et la couronne. Par quel moyen simple et efficace puis-je voir si les dents de ces éléments sont usées ?
Peut-être simplement faut-il changer le kit chaine (d'origine + 20000 km) ?
Dans le cadre d'un changement, si je veux le faire moi-même, quelle méthode faut-il privilégier :
_ chaine fermée et démontage bras oscillant ?
_ chaine ouverte maillon attache rapide (proposé par AFAM) ?
_ chaine ouverte maillon à sertir ? là il faut un outillage, quel modèle/marque recommandez-vous ? à moins qu'un prêt soit possible ??
Déja, je regrderai tout simplement si il n a pas un point dur ( caler la moto, faire tourner la roue doucement a la main en vérifiant que la tension reste uniforme ...
Pour moi, l idéal est soit la chaine fermée, soit l outil qui va bien pour riveter, dériveter la chaine ..( Dans cette derniere solution Attention a pas abimer les joints torique du maillon a riverter sous peine de gripapge rapide ..
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Apres chacun peut tenter ce qu il veut . ce que je sais c est qu une chaine qui s ouvre, ou qui se casse c est jamais tres bon ...
J'ai jeté un Å"il au manuel d'atelier, le démontage du bras nécessite un outillage spécifique, la question de la chaine fermée ne se pose plus.
Pour les chaines ouvertes à riveter, quel outil parait recommandable ? Quelqu'un a-t-il un outil en prêt ?
Y-a-t-il un couple de serrage à respecter pour ne pas abimer les joints ou suffit-il qu'ils soient bien placés ?
Il faut que tu achete un rive/dérive chaine ...
La plupart des marques de chaines en font .... Vue la taille des chaines utilises, tu es mieux de prendre quelque chose de costaud .... ( je n ai pas de prix en tete )
2 secondes de recherche sur le web mon données cela ( mais vraiment 2 secondes pas plus on doit donc pouvoir faire nettement mieux ) http://www.twenga.fr/dir-Auto-Moto,Embrayage-et-freinage-moto,Rive-et-derive-chaine-moto (http://www.twenga.fr/dir-Auto-Moto,Embrayage-et-freinage-moto,Rive-et-derive-chaine-moto)
Il n y a pas de couple de serrage proprement dit ... ( puisqu en fait tu 'écrase' la teton de ton maillon a sertir pour empcher la plaquette de la chaine de partir) .et le travail se fait à la main ...
Apres je sais pas combien ils prennent pour un montage de chaine chez un spécialiste de la chaine ( ou un cardy) mais a vérifier si ca vaut vraiment le coup d investir dans un outil pour ce genre d opération ? ( sauf si tu bosses sur pleins de bécane of course) ....