Forum Triumphall

J'ai vu dans la section annonces qu'un membre avait cherché, et trouvé des demi guidons d'RS 955i pour metttre sur sa ST 955i. J'ai cherché, mais n'ai rien vu à propos de l'adaptation  alors je m'y colle, puisque j'ai moi même fait la modif.

En effet, la position intermédiaire d'origine est trop, ou pas assez penchée à mon goût. J'avais donc le choix de mettre un support de guidon classique LSL pour réhausser, mais le tarif et la perte d'homologation m'ont fait reculer.
J'ai choisi l'option inverse, soit rabaisser avec des guidons d'RS. Pour le moment, le changement me convient, il m'épargne un peu plus le dos.

Par contre, l'adaptation n'est pas anodine ni simple.
En effet, avec les guidons rabaissés et plus en avant, le levier de frein avant vient buter sur le mano de température moteur (ce qui induit un freinage inopportun en cours de manoeuvre et le risque de chute qui va avec), et le levier d'embrayage vient lui, buter sur le compteur de vitesse. Le passage du câble d'embrayage ne convient plus, et l'inclinaison du banjo du maître cylindre de frein doit être accentuée.
Pour le passage du câble, il faut le passer derrière le faisceau du neiman ainsi que les câbles d'accélérateur, sinon on risque de cisailler le faisceau du contacteur à la longue.
Le banjo de la durite de freins ne pose pas de problème, suffit de le desserrer et de l'incliner vers l'arrière, mais l'idéal serait de changer la durite pour avoir un raccord droit, au lieu du coudé d'origine.
Pour le câble d'embrayage, c'est pareil, il serait sans doute mieux de mettre celui d'un RS, ou de modifier l'angle du coude supérieur du câble, mais perso, je n'y ai pas touché.

Par contre, pour les butées de direction, rendues necessaires par le tableau de bord différent entre RS et ST, c'est déjà plus chaud.

Pour ma part, j'ai démonté le té supérieur, puis j'ai percé le cadre à 3.5 de diamètre aux endroits où le té vient en appui, puis j'ai taraudé à 4., j'ai ensuite vissé une vis inox (BTR) de 4 aux deux endroits, butée droite et butée gauche. La hauteur de la tête des vis suffisent à limiter le braquage et plus rien ne touche.
Le deuxième souci vient du verrouillage de direction. Plus possible après avoir modifié les butées.
J'y suis allé comme pour les butées. Perçage pour prédécouper le cadre à l'endroit où vient se verrouiller l'axe du neiman, et ablation de la partie inutile au marteau et burin.

Voilà, je suis très content de ma modif', mais si ces explications peuvent éviter à d'autres moins téméraires que moi d'acheter des guidons d'RS pour rien... 8)

Merci pour le "tutoriel" et les infos.  :(

La prochaine fois, n'hésite pas à ajouter quelques photos explicatives et ça sera le top!  :wink:

Eh bien je n'ai pas encore fait de photos, mais j'en ferais et je les posterais. :D

Du tout bon pour le futur Wiki de la St 955  :)

Je n'ai pas redémonté pour mettre les photos, ce qui fait que vous ne verrez que la butée droite, la gauche étant invisible puisque située entre le neiman et la colonne de direction, toutefois, c'est exactement la même. On distingue bien la BTR de limitation d'angle de braquage en bas au centre de la photo.


Sur cette photo très nette  :oops:, on voit également la BTR sous un angle légèrement différent.


Sur celle ci, on peut voir l'angle d'inclinaison du raccord de frein qui gagnerait à être remplacé par un raccord droit, et le passage du câble d'embrayage derrière le neiman.


   
Impossible de photographier la modification du verrouillage de direction sans démonter.

Ben...il ne te restes plus qu'à démonter alors  :mrgreen:

Merci pour les tofs. Y a du boulot. Heureusement que j'ai une autre Triumph pour me rendre au taf. :D
Pour être plus en appui, je crois que je vais surélever la selle, ce sera plus simple :mrgreen:

En même temps que j'ai changé mes guidons, je suis également revenu à la selle d'origine (nettement plus basse que celle au gel équipant la moto quand je l'ai achetée).
Les guidons d'RS sont plus en avant, plus bas, et sont plus fermés que ceux d'ST. Je pense que la modif' de la selle seule n'apporte pas les mêmes avantages, notamment ceux liés à l'avancement de la position.
En revenant à la selle d'origine, j'ai diminué de 1.5 centimètre la hauteur d'assise, or les guidons sont au maximum 1 centimètre plus bas au niveau des embouts. Ce qui change vraiment c'est qu'ils soient plus en avant.

Entre le démontage du carénage supérieur, le desserrage de la vis supérieure de l'araignée sur le cadre pour basculer le tout vers l'avant et disposer de place pour travailler, le démontage et le remontage des guidons, les perçages, et autres réglages, le remontage, il faut compter deux heures sans trop se presser (dès lors qu'on dispose des outils adéquats... et qu'on n'hésite pas trop à faire des trous :? :oops:)
Je me suis permis d'ajouter le polissage de la partie supérieure du té tant qu'il était démonté. (Ca ne rend pas bien sur la photo, mais c'est poli "miroir" et c'est bien mieux que les traces de clés qui marquaient la peinture.)

Ok ça fait deux semaines pour moi :mrgreen:

En rêglant la poignée de frein au plus proche du guidon, touchait elle toujours le mano?

Ouaip, car c'est la partie la plus proche de l'articulation qui vient buter sur le mano. Outre le risque de chute en manoeuvre, puisque le braquage induisait un serrage léger du levier, je pense que l'entourage du mano qui doit être en alu repoussé n'aurait pas aimé le traitement.
De l'autre côté, c'est pas terrible non plus, puisqu'en reprenant l'embrayage en butée de braquage, le levier venait se coincer en position légèrement débrayé, à un moment où en général on à besoin d'être fin sur les commandes.
Bref, à part la modification de la position de la planche de bord (opération bien plus complexe) la seule solution viable semble bien être celle que j'ai adoptée.
Je répète que les butées autocollantes sont des pièges à con et risquent de ne plus être là lors d'une manoeuvre, quand on en aura le plus besoin.

Si tu bascules via l'araignée le tableau de bord et le carénage de tête de fourche, ça ne devrait plus coller avec le restedu carénage. Je ne comprends pas :oops:

Non, je veux dire que pour avoir la place de travailler, j'ai déposé le carénage supérieur tout en laissant les flancs en place, et que j'ai ensuite viré la vis supérieure de fixation de l'araignée sur la colonne de direction afin de pouvoir basculer l'ensemble phares planche de bord articulée sur sa vis inférieure, uniquement pour des raisons d'accessibilité et de facilité de travail. J'aurais aussi bien pu virer complètement la planche de bord, mais c'était parfaitement inutile.

Il va sans dire que j'ai tout remis en place ensuite, sinon, la partie supérieure du carénage ne correspondrait plus avec les flancs.

Le seul sujet que je n'ai pas abordé, c'est le démontage des vis autocassantes du neiman, et c'est parce ça s'est avéré être d'une simplicité désarmante. Un petit coup de tournevis sur la partie conique restante des têtes des  vis ont suffi à les dévisser. Ca ne veut pas dire pour autant que c'est aussi facile sur toutes les Sprint, mais ça n'est vraiment pas délicat à démonter une fois le té sorti. Juste faire attention à ne pas trop tirer sur le faisceau, le risque étant de dessouder des fils sur le contacteur. Je n'ai pas choisi de déconnecter le faisceau parce qu'alors, il aurait fallu sortir la planche de bord par la faute du connecteur à l'autre bout du faisceau de neiman qui ne passe pas dans l'araignée sans démontage.

Ok j'ai compris. Un grand merci à toi l'ami.
Christian

Tu crois qu'on aura le temps de tout faire le 30 ?  :mrgreen:

Oufti non, .....Le temps de se faire une petite bouffe et tout. Puis avant de commencer je vais acheter un cable d'embrayage adhoc ainsi qu'une durite aviation, voire des cables d'accélérateur.....

Citation de: Baloo le 28 Décembre 2009 à 22:52:48
Tu crois qu'on aura le temps de tout faire le 30 ?  :mrgreen:

fait pas comme certain con a essayer de deviser les étriers de frein :siffle:

Sauf votre respect, Monsieur Hurt, les remplacements de la durite de frein et des câbles d'accélérateur sont inutiles comme je l'ai déjà indiqué. On va dire que pour l'angle du raccord c'est une simple question d'aspect. La remplacer empêcherait tout retour en arrière facile. En ce qui me concerne, je préfère pouvoir revenir à la position d'origine en moins de 15 minutes. Les câbles d'accélérateur  :blink:, aucun intérêt de les changer. Il ne reste que le câble d'embrayage. Mais en ce qui me concerne, il restera comme il est, le passage différent n'induisant aucune dureté supplémentaire du levier. Et puis il n'y a rien qui prouve qu'un câble d'RS passera correctement au niveau de la planche de bord de la ST.

PS: Prenez plutôt l'apéro après l'intervention qu'avant ou pendant. :siffle: :mrgreen:

Bien parlé mon cher Sieur. Je tiendrai compte de vos conseils :super: