Bonjour
Sur mon moteur la peinture sur les carters moteur est en train de partir et de cloquer
(https://zupimages.net/up/20/17/ehub.jpg)
(https://zupimages.net/up/20/17/qkoe.jpg)
Au début je pensais qu'il n'y avait qu'une petite partie mais il semble que ce soit toute la face échappement.
J'ai commandé du matos chez Restom pour repeindre (et il me faut commander aussi du matos pour nettoyer l'alu... que j'ai oublié).
Le produit pour décaper l'alu nécessite des applications courtes (1 min) et des rinçages réguliers.
Par contre je me pose la question
Option 1 : je démonte l'échappement, le radiateur d'eau et celui d'huile et je bosse comme ça.
Option 2 : je sors le moteur du cadre
Option 3 : je fais un swap de carters moteur (j'ai mon ancien bloc à dispo) et je fais ça pièce par pièce.
Merci de votre aide
Je poste juste pour suivre le sujet qui me semble être plus qu' intéressant :(
Pour les options je ne saurais te conseiller...
Je pense que je ferais un tuto
Moi je dirais3, mais tout dépend de se que tu veux faire :)
le swap ca veut dire changement des coussinets et du joint de culasse mon bon Juan.
Je veux arrêter la propagation du décollement de peinture. C'est en face échappement donc ca n'a pas besoin d'être super esthétique.
Truc de feignant, option 1
Dépose de ce que tu as dit pour que cela soit plus accessible, 1 coup de brosse métal et de dégraissant, protection de ce qui doit pas être peint, puis un coup de pschit haute température pour que ce redevienne noir.
Sinon pour faire au top, option 3.
Citation de: cmoifrancky72 le 26 Avril 2020 à 21:11:25
Truc de feignant, option 1
Dépose de ce que tu as dit pour que cela soit plus accessible, 1 coup de brosse métal et de dégraissant, protection de ce qui doit pas être peint, puis un coup de pschit haute température pour que ce redevienne noir.
Sinon pour faire au top, option 3.
Mouais, plus tu déposes de choses, plus t'as de risques d'avoir des em*erdes au remontage. C'est juste de l'esthétique et un peu de préventif, autant faire au plus simple.
Je vais prendre l'option : sortir le moteur et faire une passe sur les cloques sans swap (ca me fait chier de refaire un biellage vu le tarif ...).
Je vais donc faire un tuto : Comment sortir son moteur du cadre :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:(
Citation de: Cyclope_313 le 27 Avril 2020 à 11:36:19
Je vais prendre l'option : sortir le moteur et faire une passe sur les cloques sans swap (ca me fait chier de refaire un biellage vu le tarif ...).
Je vais donc faire un tuto : Comment sortir son moteur du cadre :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
J'avais sortie le bloc d'une Dayto il y a 2 ans je crois. Rien de bien compliqué en soit.
Y a juste les cales qui risquent de tomber. Elles sont entre le bloc et le chassis et elles ont tendances à se barrer quand tu libères le bloc.
Meme sans repérage, elles sont pas trop difficiles à remettre, sur la mienne il n'y avait qu'une config qui allaient.
Si tu as une grue d'atelier ou un palan, n'hésite pas à la/le sortir. Le moteur est assez lourd et meme a deux c'est un peu galère a retenir. Au remontage on a sortie la grue et c'est nettement plus facile et rapide.
Si tu peux faire un chassis pour mettre le moteur dessus une fois hors du cadre, n'hésite pas non plus.
Merci Krais
De rien :wink:
on avait dû ouvrir pour changer une roue libre qui est au-dessus de la boite. On avait juste ouvert le carter, pas trop compliqué a faire sur le 955. Du coup le chassis avait été fait pour tenir le moteur à l'envers.
Citation de: Cyclope_313 le 27 Avril 2020 à 11:36:19
Je vais donc faire un tuto : Comment sortir son moteur du cadre :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Laisse tomber pour le tuto, on sait comment tu bricoles :roll:
(https://zupimages.net/up/20/18/638g.jpg)
8)
Démontage en cours ... et le support de phare est aussi touché
(https://zupimages.net/up/20/18/04k8.jpg)
Bon décapage, dégraissage, primaire et peinture et hop c'est reparti pour des dizaines d'années :)
Etape 1 : Retirer le carénage : done
(https://zupimages.net/up/20/18/03g7.jpg)
Etape 2 : Vidange du circuit de refroidissement : done
(https://zupimages.net/up/20/18/6ejw.jpg)
Etape 3 : Retirer le circuit de refroidissement complet (durites + radiateur) done
(https://zupimages.net/up/20/18/sp1d.jpg)
La bonne nouvelle c'est qu'une fois le radiateur d'huile et le collecteur d'échappement retirés, il semble que je vais avoir suffisamment de place pour travailler.
Ca signifie que je n'aurais pas besoin de sortir le moteur du cadre :mrgreen:.
J'en profite du coup pour
Faire la vidange
Faire le jeu de distribution
Faire l'embrayage (je vais sortir la cloche je crois qu'il y a encore les doubles ressorts d'amortisseur de couple :sad:
Du coup je fais des photos pour ceux qui voudraient que je fasse un tuto sur les T509/T595.
J'ai pas ce type de moulin mais un bon Tuto :super:
:(
lien mis dans les tutos, hâte de voir la suite :wink:
Dans la liste des surprises :
Le joint de moteur de régulation ralenti : mort (paix à son âme il a 10 ans)
des petits points de rouille sur des pattes de fixation et autres klaxons... on va s'occuper de tout ça.
J'ai le radiateur à nettoyer et quelques ailettes à redresser
Citation de: Cyclope_313 le 01 Mai 2020 à 18:36:08
Dans la liste des surprises :
Le joint de moteur de régulation ralenti : mort (paix à son âme il a 10 ans)
des petits points de rouille sur des pattes de fixation et autres klaxons... on va s'occuper de tout ça.
J'ai le radiateur à nettoyer et quelques ailettes à redresser
Tu parles du joint du TPS?
Chapitre 1 : Le circuit de refroidissement
Pour faire le jeu de distribution, tout comme pour sortir un moteur, je conseille vivement de faire la vidange du liquide de refroidissement en même temps.
Dis comme ça on voit pas trop le lien, mais sur les T509/T595 les durites de refroidissement sont toutes sur la partie gauche du moteur (cercle rouge), ce qui gêne considérablement la sortie du couvre culasse (flèche rouge).
(https://zupimages.net/up/20/18/5jha.jpg)
Logiquement une distribution c'est tous les 20000 km (sachant que moi perso avec 2 motos je ne fais pas plus de 5000 km/an avec chacune) ça signifie que les 20000 sont faits tous les 4 ans. Le liquide de refroidissement se change tous les 5 ans maxi donc on est dans les clous.
Cette activité se fait moteur froid, et le liquide est toxique (mention spéciale il a un goût sucré donc il peut attirer les animaux de compagnie… )
Etape 1 : Retirer le liquide de refroidissement
Outils : Clés à pipe ou douille de 7, un récipient pour récupérer le liquide.
Dévisser le bouchon de calorstat qui se trouve sous le capot de réservoir.
(https://zupimages.net/up/20/18/xk0o.jpg)
Desserrer le collier au niveau de la pompe à eau (cercle rouge)
(https://zupimages.net/up/20/18/1qe6.jpg)
/!\ les durites ont tendance à coller avec le temps, du coup il faut un peu les manipuler du niveau du collier.
Surtout ne pas utiliser de tournevis ou autre objet pouvant endommager la portée des durites et/ou les durites
/!\ lorsque la durite se décolle ca coule des deux côtés, donc bien tenir la durite dans une main et le récipient dans l'autre.
Etape 2 : Retirer les durites
Outils nécessaires : toujours les mêmes.
Laisser le récipient sous la moto car en manipulant les durites du liquide va continuer à couler.
Commencer par dévisser tous les colliers au niveau du colorstat. Ca permettra de bouger le calorstat, vous pouvez également en profiter pour le passer à l'eau et virer tous les dépôts de rouille présents.
(https://zupimages.net/up/20/18/3yco.jpg)
Une fois ces durites desserrées, on peut également retirer les vis de fixation du calorstat sur la boite à air (BaA).
Il s'agit de 2 vis torx, dont une tellement bien située qu'il est préférable d'utiliser une clé coudée pour éviter de la foirer.
(https://zupimages.net/up/20/18/vzd9.jpg)
Une fois ces vis desserrées, il faut retirer également la connectique du capteur de température du liquide. Il faut pour cela retirer la petite goupille en métal (/!\ la mettre dans une boite car ca ne se détaille pas).
(https://zupimages.net/up/20/18/br0b.jpg)
Une fois tous les colliers desserrés (y compris au niveau du radiateur et de la culasse), il ne reste plus qu'à les retirer un par un (allant du plus gros au plus petit).
Perso je stocke le calorstat dans un petit sac et je bouche les conduits au niveau de la culasse et de la pompe à eau. Une petite rondelle ou écrou peut tomber dedans.
(https://zupimages.net/up/20/18/wjdd.jpg)
Citation de: Labrador le 01 Mai 2020 à 19:08:15
Tu parles du joint du TPS?
Non de ce joint
(https://zupimages.net/up/20/18/rz9n.jpg)
:super:
Toi t'as été confiné, les étagères sont super bien rangées :mrgreen:
tout à fait :mrgreen:
Chapitre 2 : Le circuit de lubrification et le jeu aux soupapes
Pour le jeu aux soupapes il est nécessaire d'avoir accès au couvre culasse et aussi à la roue dentée permettant de connaitre les PMH (Point Mort Haut) de chaque cylindre.
Pour la peinture le radiateur d'huile gêne et pour sortir le moteur il est indispensable de retirer les durites qui viennent sous le carter (au risque de les abimer)
Etape 1 : Démontage du couvre culasse
Donc on commence par protéger les conduits d'admission pour éviter tout accident et on retire le système de régulation d'air au ralenti. En retirant les 3 durites je les remplace par des bouts de durites avec un écrou dedans.
(https://zupimages.net/up/20/18/2hgo.jpg)
J'en profite pour vérifier l'état des durites simplement en les pinçant au niveau des caoutchoucs.
Il ne faut pas qu'ils soient craquelés et/ou durs.
(https://zupimages.net/up/20/18/8nq4.jpg)
Je fais un coup de nettoyage aussi sur le moteur Pas à Pas (ou stepper) de ralenti. Il est important qu'il soit propre car si il s'encrasse, il va forcer lors de ses nombreux déplacements et finir par cramer.
(https://zupimages.net/up/20/18/47eh.jpg)
Une fois que le circuit d'air additionnel est retiré, on a toute la place pour travailler tranquillement. Je démonte les bobines sans retirer les connecteurs. Ils sont fragiles et la longueur des faisceaux permet de les placer sur le côté sans qu'ils gênent. Les vis sont du TORX par contre elles sont chiantes en accessibilité à cause du cadre. Donc prudence et bons outils sont de rigueur. Pour démonter le couvre culasse je démonte en escargot pour éviter de déformer cette grande pièce.
(https://zupimages.net/up/20/18/c8t0.jpg)
Le couvre culasse présente le même défaut de peinture donc il va aussi passer par l'étape peinture. Du coup décapage du couvre culasse avec une brosse à dents (ce moteur a été peint un vendredi avant un départ en vacances ;( )
(https://zupimages.net/up/20/18/54q1.jpg)
En attendant je remets un couvre culasse que j'avais acheté sur internet d'occasion... 2h pour virer la pate à joint mise dans la gorge... gorge qui est là pour maintenir le joint. Tu m'étonnes que le moteur sur lequel il était monté était mort...
(https://zupimages.net/up/20/18/iqbe.jpg)
Etape 2 : Vidange du carter d'huile
Pendant que l'huile s'écoule (l'écrou nécessite une simple douille de 14), j'en profite pour nettoyer le bouchon du carter d'huile. J'ai changé depuis la casse de mon premier moteur par un bouchon aimanté. Il est intéressant de toujours regarder ce qu'il a retenu. Si il a des traces de cuivre ou des coupeaux d'alu, on sait qu'il faudra ouvrir le moulin. On change bien évidemment le joint.
Une fois toute l'huile retirée, on essuie le carter surtout au niveau de la portée du joint du bouchon de vidange. Le bouchon se sert au couple de 28 Nm
(https://zupimages.net/up/20/18/ss65.jpg)
Euh, je ne vois pas comment un aimant pourrait retenir du cuivre et de l'alu...
en fait dans le fond de ton carter tu as de l'huile plutôt dense voir pâteuse. Elle contient tous les dépôts de cuivre, d'alu et d'acier. Cet amalgame se colle généreusement sur l'aimant.
La journée a été fructueuse :
Dépose du radiateur d'huile et dépose du collecteur sans souci, pas un goujon et pas un écrou foiré. Je les changerais pour des écrous cuivre pour turbo. Ils ont l'avantage de mieux supporter les écarts de température. Par contre ils doivent être montés avec soin car ils sont plus tendres (en gros à serrer au couple et pas plus).
(https://zupimages.net/up/20/19/um0e.jpg)
Début des travaux de décollage de peinture... C'est bizarre la zone de décollement est restreinte.
J'ai aussi appliqué une passe de restauration de plastique avec le produit polytrol (une belle saloperie à appliquer dans un lieu aéré) sur ma bavette et mon lèche roue. Je suis surpris mais ca a l'air de bien produire son effet.
Demain les photos sur l'avancement et comment finir un jeu de soupapes et construction d'un support moto pour pouvoir retirer la roue avant et la fourche afin de travailler sur la face avant.
Citation de: Cyclope_313 le 03 Mai 2020 à 18:51:52J'ai aussi appliqué une passe de restauration de plastique avec le produit polytrol (une belle saloperie à appliquer dans un lieu aéré) sur ma bavette et mon lèche roue. Je suis surpris mais ca a l'air de bien produire son effet.
C'est quoi ce produit ? Ca sert à quoi ?
Produit chimique qui reteinte les plastiques qui ont subi l'attaque des UV.
Ma moto a 20 ans autant dire que les plastiques ont bien blanchi
https://www.youtube.com/watch?v=s-HVa01qe1U
Je ne me rappelle plus lequel est-ce mais y'a un type de plastique qui retrouve sont état d'origine quand on le chauffe au décapeur.
C'est bluffant, on faisait ça en carrosserie sur certains pare-chocs de voitures et pièces plastique.
Tiens, je viens de trouver une vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=4y6OitDuE9Y
Faut avoir un sacré coup de main pour savoir s'arrêter à temps. Au moins avec le produit tu ne peux pas faire de connerie
Je vois que tu n'as pas perdu de temps Cyclope ! :super:
En tout cas, quelle bande de radins sur ce forum !
:+1: pour tes tutos (ton premier, je suis trop fier de te dépuceler...). :mrgreen: 8)
:wink:
Si tu continues comme ça, tu vas être embauché pour faire tous les tutos!
Bravo pour le boulot. :applause: :super:
Et :+1: bien sûr. :)
Citation de: Juan-Lewis le 03 Mai 2020 à 20:51:13
Je ne me rappelle plus lequel est-ce mais y'a un type de plastique qui retrouve sont état d'origine quand on le chauffe au décapeur.
C'est bluffant, on faisait ça en carrosserie sur certains pare-chocs de voitures et pièces plastique.
Tiens, je viens de trouver une vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=4y6OitDuE9Y
:blink: je m'y tenterais pas, je préfère de loin la solution de Cyclope_313 même si elle est plus cher
Alors là, y'a pas à flipper, faut juste passer le décapeur sur le plastique sans mettre trop chaud et ça vire.
Mais ça ne marche pas avec tous les plastiques...
Mouais tu sais pas combien de voitures le mec a fait avant de faire la vidéo. :siffle:
Bref en attendant un beau tuto de Juan et son décapeur, j'ai avancé sur la préparation de la séance de préparation et de peinture
Finalement avec une béquille avant qui se prend sous l'axe de colonne et une petite équerre en 10 x 100 pour sécuriser l'atelier ca devrait le faire
(https://zupimages.net/up/20/19/q42v.jpg)
(https://zupimages.net/up/20/19/pnnl.jpg)
J'en ai profité pour faire la purge des freins avant & arrière.
Demain on attaque le nettoyage et la préparation de l'alu. Je vais commencer par le support de phare et le couvre culasse pour m'entrainer.
(https://zupimages.net/up/20/19/1xqt.jpg)
De gauche à droite (produits Restom)
1/ Nettoyage et dégraissage de tout le bloc
2/ Traitement de fond de corrosion de l'alu (ce produit est ultra agressif, ne s'applique que par touche de 30s à 1min et doit être rincé abondamment.
3/ Traitement final (nécessite une éponge de type spontex)
Demain petit débrief et ensuite je m'attaque à la grosse partie par morceaux.
J'ai aussi commencé à décaper le collecteur au belgom (je suis pas rendu après 20 ans et 100000km)
Dans les autres activités annexes changement de la commande d'embrayage suite à la lecture très intéressante du tuto de Labrador.
J'ai fait le tri dans mes pièces (en attendant une commande neuve en commande pour l'instant) Labrador tu prendrais laquelle ?
(https://zupimages.net/up/20/19/otsp.jpg)
J'ai également démonté et nettoyé les bougies. Je me suis fait une clé sur mesure en prenant une clé à bougie classique qu'on a gentillement passé au tour pour retirer 1 mm pour pouvoir passer dans la culasse du T5. Ca permet de démonter proprement avec une clé à cliquet plutôt que l'outil de (merde) fourni par Triumph.
(https://zupimages.net/up/20/19/16wk.jpg)
Petite astuce pour remonter les bougies j'utilise un tuyau en caoutchouc comme ça je les place et je mets les premiers filets sans forcer. Si elle n'est pas alignée, le tuyau n'applique suffisamment de force pour forcer et foirer une culasse.(https://zupimages.net/up/20/19/7lg2.jpg)
Sinon dans l'ordre 1 bougie sale, 2 bougie avec passage à la brosse laiton, 3 application de la graisse cuivre
J'oubliais changement des ressorts d'embrayage par des plus costauds (ca fait 10 ans qu'ils attendaient :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:)
(https://zupimages.net/up/20/19/kiyx.jpg)
Encore un :+1: pour les photos détaillées de toutes tes opérations! :super: :applause:
Très beau boulot et excellentes explications :( :+1:
C'est vrai que ce sont de beaux tutos! :+1:
Je suis passé sur ce post seulement aujourd'hui et je vais dire :super: :applause: :+1: pour le boulot.
Et je crois que tu n'as pas fini , il en reste encore pas mal à faire.
J'ai cru voir mon nom sur le sujet embrayage et je dois te donner une réponse mais sur les photos que je vois pas facile mais ce serait à choisir en les deux du centre.
Il faudrait une autre photo pour voir l'entrée avec le biseau et voir par derrière la propreté de l'arrête.
Citation de: Cyclope_313 le 04 Mai 2020 à 20:21:45(https://zupimages.net/up/20/19/otsp.jpg)
J'suis pas Labrador mais attention il me semble que ce ne sont pas les mêmes pièces. Celles du centre ont des gorges sur la tige, pas les deux extérieurs. Elles ne servent peut être à rien mais dans le doute :siffle:
Il s'agit de pièces d'entre 1998 et 2000 autant dire que ca se monte sans souci mais que Triumph se tripote pas mal sur le design de certaines pièces :blink:
La gorge est peut être prévue pour recevoir un torique
je n'ai donné un avis que sur la bas pas sur les gorges.
Ce qui sera important c'est le bas , la longueur, le damètre.
il faut regarder aussi l'état de la pièce que cet axe tire . (21 sur mon Tuto)
il faudra le cache poussière du haut et voir qi pas de jeu avec les bagues (27 sur mon tuto), les bagues je ne me rappelle plus je crois quelles sont déjà dans le quarter.
Merci Labrador je vais bien relire le tuto et faire les mesures.
Alors application des produits de décapage
Règle n°1 : Produits chimiques => Port de gants & de lunettes
Règle n°2 : Réactions chimiques => dégagement de gaz pas forcement odorant => travailler dans une pièce ventilée et avec un masque.
Le premier produit fait bien dégager la graisse
Le deuxième réagit très très vite, au bout de 40 sec, la réaction chimique s'emballe et il faut vraiment faire par plusieurs passes.
Le dernier produit permet de virer la surcouche d'oxydation restante (grisâtre et très épaisse) avec un peu d'effort et de patience
Avant :
(https://zupimages.net/up/20/19/w4lj.jpg)
Après
(https://zupimages.net/up/20/19/1098.jpg)
(https://zupimages.net/up/20/19/ynwf.jpg)
Demain on attaque la peintuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuure et on remonte après 48h de séchage
Du coup j'ai nettoyé mon collecteur 20 ans jamais vu l'ombre d'un chiffon et du belgom jusqu'à aujourd'hui
(https://zupimages.net/up/20/19/7z2a.jpg)
Peinture restom posée au pinceau (j'ai pas de compresseur et pas de pistolet, ca viendra peut être un jour).
Sur le moteur, j'ai mis 3 couches par passe de 10 min je n'ai pas couvert toute la face avant par choix, aucun intérêt car non visible.
(https://zupimages.net/up/20/19/gjqz.jpg)
Ca semble bien prendre son temps pour sécher, j'ai gardé un échantillon dans un gobelet de préparation pour suivre le séchage. Il faut attendre 48h avant d'utiliser le bloc moteur (ca tombe bien j'ai pas les pièces pour remonter le radiateur ... :lol:)
(https://zupimages.net/up/20/19/yi3c.jpg)
Sur les autres pièces ca tient bien aussi, je vais les passer au four demain à 80 °C pour bien cuire la peinture et mettre un voile de vernis car bien sûr on voit bien les zones peintes et les zones qui ont 20 ans sous les UV. Je suis un psychopathe mais je ne me soigne pas.
En attendant que ca sèche j'ai nettoyé les ailettes des 2 radiateurs et mis un petit de peinture sur le radiateur d'huile qui a pris quelques graviers sur 100 000km.
J'ai également nettoyé et traité le radiateur qui présentait des petits points de rouille.
En attendant profites-en pour refixer tes dalles de sol :mrgreen:
Sinon cela semble pas mal comme travail pour des pièces qui ne se voient pas trop.
Tu n'as pas de différences de niveau entre les parties dont la peinture étaient partie et les autres parties restées avec la peinture d'origine ?
Il y a une petite différence d'épaisseur mais bon je ne vais pas m'agacer pour ça. Quand le moteur aura 200 000 km je le démonterais totalement et je ferais faire une peinture au pistolet après un décapage complet.
:(
Etape 4 : Remontage
Après 48h de séchage à l'air ambiant il est temps de remonter tout le bazar :D le déconfinement Phase 1 approche à grand pas.
Remontage du collecteur avec changement des joints :
Ces joint ont 2 faces bien distinctes.
(https://zupimages.net/up/20/19/md2m.jpg)
Pour les maintenir en place dans la culasse je mets un peu de graisse graphitée sur le joint.s'
Pour faciliter un éventuel démontage des écrous, je mets de la graisse cuivre sur les filets.
(https://zupimages.net/up/20/19/znnq.jpg)
Le serrage du collecteur se fait en escargot et en 2 passes. La première passe se fait à 8 Nm puis une seconde passe à 12 Nm (et oui c'est pas beaucoup, mais avec la dilatation y a pas besoin).
Le radiateur d'huile étant en train d'être repeint lui aussi. Il peut se monter une fois le collecteur en place donc j'en profite pour changer le filtre à huile.
J'utilise des cloches à filtre à huile. J'ai essayé les sangles, les crochets à 3 bras... tous m'ont toujours fait des merdes. Ces cloches sont vraiment un investissement minime et en plus ils peuvent être manipulés avec la clé dynamo. Avant de monter le neuf :
On vérifie la compatibilité du filtre si il s'agit d'un adaptable.
(https://zupimages.net/up/20/19/1ng9.jpg)
On le remplit d'huile en prenant son temps, en plusieurs fois, jusqu'à ce que le niveau ne bouge plus et on huile bien le joint du filtre.
(https://zupimages.net/up/20/19/hfex.jpg)
On nettoie le plan de joint sous le carter d'huile et on sert à 10 Nm
(https://zupimages.net/up/20/19/uozk.jpg)
Jolie clé dynamométrique :siffle:
Fourni par un grand seigneur !!!
Toujours bien utilisée :mrgreen:
Il me manque une petite 2 - 20 Nm pour avoir le set complet :siffle:
Citation de: Juan-Lewis le 09 Mai 2020 à 19:46:12
Jolie clé dynamométrique :siffle:
La fameuse derancourt CD... !
Clé de gazier !
Etape 5 : Remontage (suite)
Une fois le filtre à huile changé, j'ai repris le jeu de distribution et le calage des arbres à cames (AAC).
Je suis dans les tolérances qui n'obligent pas à changer les pastilles (ie Admission 10 - 15 / Echappement 15 - 20).
Pour ça il faut des outils de mesure du jeu et des pastilles très précis
(https://zupimages.net/up/20/20/2xje.jpg)
Après un p'tit calcul et quelques pastilles tous les jeux admission se retrouvent entre 12 et 13 et échappement 17 et 18.
Au passage des petits trucs sur le jeu aux soupapes :
1/ Le démontage des AAC se fait AAC admission puis AAC échappement
2/ Le déserrage se fait progressivement de chaque palier et surtout pas un palier totalement puis un autre
3/ Au remontage du couvre culasse on évite de mettre de la pâte à joint partout (comme j'ai pu voir ailleurs). Ca ne sert à rien mis à part boucher le circuit d'huile.
La pâte sert à faire le joint entre 2 carters sur des zones où on trouve un caoutchouc pouvant se déformer (comme les 2 demi lunes indiquées par les flèches vertes.
Perso je mets le pistolet à pâte à 45° par rapport au bord extérieur et j'en mets vraiment très peu.
(https://zupimages.net/up/20/20/zkxl.jpg)
4/ Le joint couvre culasse : culasse quand il est neuf ne tient pas bien dans sa gorge. Il suffit de mettre un peu de graisse épaisse (style lithium) dans la gorge et de placer le joint (flèche rouge)
5/ Les joints de vis de couvre culasse. Leur position n'est pas précisée mais dans ma logique je mets le côté joint caoutchouc côté culasse pour assurer l'étanchéité (rond vert vs. rond rouge).
(https://zupimages.net/up/20/20/a2d7.jpg)
Etape 6 : Redémarrage (suite)
Après avoir rempli le carter d'huile et fait tourner le moteur 10 sec. Après une pause de 10 min, je refais le niveau avant d'aller plus loin.
Ensuite pour la peinture et pour les fuites, j'ai fait chauffer le moteur jusqu'au déclenchement 3 fois.
J'en ai profité pour faire un p'tit support de réservoir et faire une synchro à l'ancienne
(https://zupimages.net/up/20/20/4x8e.jpg)
(https://zupimages.net/up/20/20/cvkg.jpg)
(https://zupimages.net/up/20/20/dpe0.jpg)
Premier retour : la peinture a bien réagi, pas de changement d'aspect ou de couleur.
:super: beau boulot
:+1: Beau boulot!
:super:
Citation de: Cyclope_313 le 16 Mai 2020 à 21:50:461/ Le démontage des AAC se fait AAC admission puis AAC échappement
Il y a une raison ?
Citation de: Cyclope_313 le 16 Mai 2020 à 21:50:46
(https://zupimages.net/up/20/20/zkxl.jpg)
Pour ma part je n'en met que à l'angle entre le plat de la culasse et la partie arrondie et je n'ai jamais eu de fuite. Comme toi j'évite au max la pâte à joint pour les mêmes raison que toi
Pour les AAC oui simplement pour éviter que les soupapes se touchent y a quand même un peu de croisement
Eh ben voilà une sacrée occupation, bravo à toi :super:
Pas le genre de choses ou j irai m aventurer.
chouette tuto
Super Tuto, bon boulot, merci pour les explications et les photos
Citation de: DB-SPRINT-955i le 24 Mai 2020 à 19:05:36
Super Tuto, bon boulot, merci pour les explications et les photos
Pourrais tu te présenter dans la section ad hoc :wink: