Forum Triumphall
Mécanique => Technique T3 & T4 à Carbu => Discussion démarrée par: SpeeDayto44 le 15 décembre 2011 à 14:55:31
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adaptation du post original, source T3 passion
Attention : Tout les modifications/adaptations qui suivent sont interdites en utilisation route. Je ne peux être tenue pour responsable si vous essayez d’en faire autant et que votre moteur casse ou que vous tentez les mêmes opérations sans succès. :evil:
Le but de ces transformations n’est pas un gain de puissance ni de tuning.
C’est plus le plaisir de trifouiller dans les entrailles de Mère Gd, d’améliorer, de peaufiner, de tester, d’essayer…. En bref de m’amuser. :D
Et un max de photos, passke que du texte, c'est chiant.
Pour rappel (expliqué en grand partie dans ma présentation) :
1. Origine avant glissade hiver 2007 :
Pistons HC + pots lasers (ceux d’origine ont rouillés en 2 ans). Les pots MIG Alu (Not for Road Use) sont rangé au placard depuis un ctrl de MIB.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/06//110406123433966387947217.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/06//110406123434966387947218.jpg) (http://www.casimages.com)
L’état après glissade (début Décembre 2007, sous la pluie, à 50 Km/h avant un Rd pt) :
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/06//110406123433966387947215.jpg) (http://www.casimages.com)
Surtout carénage et réservoir de touchés.
2. La phase I :
Début de "remise en forme" dans mon garage. Transfo en SpeeDayto (par envie et par nécessité… financière).
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/06//110406123645966387947240.jpg) (http://www.casimages.com)
La fin, chez Pat’ Motors
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/06//110406123645966387947241.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/06//110406123645966387947242.jpg) (http://www.casimages.com)
3. La Phase II :
BST40 + vortex (http://triumph-t3-passion.info/New_forum/viewtopic.php?f=13&t=1193&hilit=vortex) + cornets K&N + nouvelle araignée + remplacement des ½ guidons de Sprint par les bracelets d’origine, mais au dessus du Té.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/06//110406124005966387947287.jpg) (http://www.casimages.com)(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/06//110406124004966387947283.jpg) (http://www.casimages.com)
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/06//110406124002966387947273.jpg) (http://www.casimages.com)(http://nsm03.casimages.com/img/2010/04/03//100403114834966385757312.jpg) (http://www.casimages.com)
4. La phase III
But : travail sur la culasse + changement de train AV pour une fourche inversée + terminer la réfection de ce satané sabot (un reste du carénage d’origine) + changement chaine de distribution.
- Travail repoussé (par manque de temps alloué par madame) : réduction boucle AR + fibre sur carénage + création de pots Dual-T3 type "MécaOuine".
- Travail repoussé par manque de budget et de temps : changement embrayage.
Documentation support :
- documentation atelier,
- documents de Triumph Carbus (http://triumphsprint900.free.fr/mecanique900.htm),
- RTM.
La partie Atelier.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/02/24//110224123128966387704808.jpg) (http://www.casimages.com)
Je passe sur le démontage et la vidange de tous les fluides (huile et liquide de refroidissement). Tout est très bien indiqué dans les docs support.
Mère-Gd quasi à poil :
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Démontage facile, hormis les vis de culasse qui ont nécessité l’emploi d’une rallonge pour le démontage.
Les vis, pour un modèle T357 de 1995 (bout pilote).
(http://nsm05.casimages.com/img/2010/12/30//101230114423966387392640.jpg) (http://www.casimages.com)
A noter que la culasse est une fonderie Cosworth.
4.1 TRAVAIL DE LA CULASSE :
Le plus gros du boulot effectué.
Démontage des palier d’AAC. Je n’ais pas eu les soucis de certains : toutes les vis ce sont dévissé sans pb.
On range bien comme il faut les paliers pour les retrouver et les remonter dans l’ordre.
(http://nsm05.casimages.com/img/2010/12/20//101220084712966387339853.jpg) (http://www.casimages.com)
Je me suis fabriqué un lève soupape avec un bout de tube, découpé pour accéder aux tige de soupapes et un serre-joint.
C’est pas très stable, ni hyper pratique. Mais pour l’utilisation très restreinte que j’en ais, cela va suffire.
Juste faire très attention à ne pas abimer les parties métallique (plans de joints, soupapes, chambre de combustion, etc).
Nota : Depuis, je me suis acheté le lève soupape de chez Louis.de. Ca va être plus pratique.
Ranger, à l’abri, les AAC.
Dans l’ordre, on range :
- les poussoirs de soupapes,
- les soupapes (qu’on enfiche sur un carton à pizza),
- les ressorts/rondelles/demi-clavettes.
Retirer les joints de queue de soupape.
Dévisser le capteur de T° de liquide de refroidissement. Ca évitera de casser la cosse lors des nombreuses manipulation de la culasse.
Repositionner 4 vis sur des paliers d’AAC. Ca permet de protéger et de stabiliser la culasse quand on la mets à l’envers pour le polissage des conduits.
Utiliser un grand sous-main en papier pour travailler (comme un immense bloc de post-it, pub récupérer auprès d’un plombier).
Le papier est moins agressif que le bois de l’établi et surtout, on retrouve un espace propre en retirant une feuille.
Les patins de chaine de distri sont peu marqué => je vais les ré-utiliser.
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Idem pour le tendeur, il n’est pas très marqué (le trait rouge indique la position d’origine, à la moitié du jeu admissible).
(http://nsm05.casimages.com/img/2010/12/20//101220123703966387340823.jpg) (http://www.casimages.com)
Conduit échappement bien calaminé.
(http://nsm05.casimages.com/img/2010/12/20//101220084714966387339863.jpg) (http://www.casimages.com)(http://nsm05.casimages.com/img/2010/12/30//101230114320966387392627.jpg) (http://www.casimages.com)
Conduit d’admission (houuuu que c'est brut de fonderie tout ça ! :shock: ).
(http://nsm05.casimages.com/img/2010/12/30//101230114320966387392625.jpg) (http://www.casimages.com)
Etat des chambres de combustion. De la calamine, mais pas trop.
(http://nsm05.casimages.com/img/2010/12/30//101230114320966387392624.jpg) (http://www.casimages.com)
Oh, les jolies AAC marron/brun-vert. 8-)
(http://nsm05.casimages.com/img/2010/12/19//101219064519966387336741.jpg) (http://www.casimages.com)
On attaque.
Tout est très bien expliqué sur ce lien (http://drmania.free.fr/plansite/meca-meca-polissage.htm). (source Chouchou). :super:
A voir également l'excellent post de Louis sur le polissage de conduits (http://www.triumph-t3-passion.info/New_forum/viewtopic.php?f=13&t=307).
Nettoyer la culasse (Super, Essence F, pinceaux, huile de coude), histoire de bien voir ce qu'on fait et ce qu'il y'a à faire.
Polissage des conduits Admission et Echappement, chambre de combustion.
Le matos utilisé :
- Dremel avec rallonge flexible (pack à 40€ chez Leclerc).
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/02/24//110224123128966387704809.jpg) (http://www.casimages.com)
Avec ça, on travail tranquille sans trop se fatiguer.
ECHAPPEMENT :
Travail du conduit d'échappement. Faire sauter la "marche" de restriction pour augmenter le diamètre et le débit des gazs).
Avant (on la voit bien, en bas : la sortie n'est pas ronde)
(http://nsm05.casimages.com/img/2010/12/30//101230114320966387392626.jpg) (http://www.casimages.com)
Après (photo à l'envers)
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/02/24//110224095623966387708408.jpg) (http://www.casimages.com)(http://nsm05.casimages.com/img/2011/02/24//110224095623966387708409.jpg) (http://www.casimages.com)(http://nsm05.casimages.com/img/2011/02/24//110224095623966387708410.jpg) (http://www.casimages.com)
Avec lumière naturelle.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/07//110407022636966387953075.jpg) (http://www.casimages.com)(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/07//110407022634966387953068.jpg) (http://www.casimages.com)(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/07//110407022634966387953070.jpg) (http://www.casimages.com)
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/07//110407022634966387953069.jpg) (http://www.casimages.com)(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/07//110407022634966387953067.jpg) (http://www.casimages.com)
Pour ce faire :
- Ebauche : une queue de rat pour Aluminium
- Ensuite :
- abrasif en rouleau : 120, 180 et 240. Ebauche à la main (au doigt… aïe, à fait bobo)
- fraise diamant tête fine (pour passer autour des guides soupape)
- support abrasifs pour dremel, petit et moyen diamètre pour réduire :
- les marques de plans de joint des conduits
- les pieds de guide soupape des conduit d'échappement
- la "marche" entre le conduit et le siège de soupape
- tampons feutre pour le polissage final
- Belgom Alu ou équivalent pour le polissage
Eviter la pate à roder : ça encrasse et ne fait pas mieux qu'un passage au 240 et Belgom Alu.
(Je m'en mords encore les doigts d'avoir tenter le coup => nettoyage essence F + coton tige :evil: ).
ADMISSION :
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/02/24//110224123130966387704815.jpg) (http://www.casimages.com)
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Avec lumière naturelle.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/07//110407022635966387953074.jpg) (http://www.casimages.com)(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/07//110407022635966387953072.jpg) (http://www.casimages.com)(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/07//110407022635966387953073.jpg) (http://www.casimages.com)
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/07//110407022634966387953066.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/07//110407022636966387953076.jpg) (http://www.casimages.com)
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(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/07//110407022635966387953071.jpg) (http://www.casimages.com)(http://nsm05.casimages.com/img/2011/02/24//110224123128966387704807.jpg) (http://www.casimages.com)(http://nsm05.casimages.com/img/2011/02/24//110224123128966387704806.jpg) (http://www.casimages.com)
Les soupapes avant nettoyage.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/02/24//110224123153966387704823.jpg) (http://www.casimages.com)(http://nsm05.casimages.com/img/2011/02/24//110224123131966387704821.jpg) (http://www.casimages.com)
Pour le nettoyage des soupapes, rien ne vaut la perceuse, fixée sur l’étau, et une brosse laiton.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/02/24//110224123128966387704810.jpg) (http://www.casimages.com)
Rodage des soupapes. Tout est bien expliqué dans les différentes docs et liens du site.
Kit de rodage acheté chez Norauto (tige à 2 ventouses de différents Ø et 2 boites de pates à roder, gros grains/grains fin).
On voit bien la partie mat du rodage des soupapes.
Admission
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/02/24//110224123131966387704818.jpg) (http://www.casimages.com)
Echappement
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/02/24//110224123131966387704819.jpg) (http://www.casimages.com)
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Ne reste plus qu’à remonter la culasse pour faire le jeu aux soupapes.
J’installe les AAC de T595 - 1999, qui sont plug & play 8-).
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/08//110408123837966387958199.jpg) (http://www.casimages.com)
La levée des soupapes se rapproche d'un AAC (rouge) de Super III.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/07//110407022637966387953081.jpg) (http://www.casimages.com)(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/07//110407022637966387953080.jpg) (http://www.casimages.com)
Jeu aux soupapes effectués. 3 pastilles changées.
Joints de queue de soupapes neuf remontés (voir photos de la pochette de joints, plus bas dans le post)
Un petit nettoyage des pistons (c’est bô, un piston HC), à la brosse laiton de Dremel.
Avant (au fond, un des piston d’origine que j’ai gardé).
(http://nsm05.casimages.com/img/2010/12/30//101230114423966387392637.jpg) (http://www.casimages.com)
Après
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/02/24//110224123129966387704814.jpg) (http://www.casimages.com)
Tant qu’à avoir démonté la culasse, autant refaire le joint des chemises.
Et ce sera plus facile de nettoyer les pistons et le filet de calamine qui existe en haut des chemises. ;)
Commande faite chez Louis.de d’un tube d’hylomar bleu.
Comme indiqué dans la doc atelier, j’essaye de soulever les chemises à la main.
Sans forcer….
En forcant un peu.
Ca ne bouge pas d’un pet (même pas une once de mouvement).
J’hésite à utiliser un manche en bois. Pas une très bonne idée de forcer comme ça. Ca risquerait de fausser l’ensemble.
Les joints sont noir (produit Ducati. Je ne connais pas la réf.) et ont été changé en 2007 (en même temps que mes pistons HC) en concession (Triumph/Ducati à Nantes)
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/25//110425111353966388055648.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/25//110425111353966388055647.jpg) (http://www.casimages.com)
Ils sont souple et semblent bien faire l’étanchéité.
Je décide donc de laisser comme ça.
L’analyse du carter moteur (voir plus bas) me conforte dans l’idée.
On verra bien si ça tient…
Je me suis dit que, comme je suis un « grand malade » (dixit certaines personnes :D), qu’un simple nettoyage de piston ne suffisait pas.
=> hop, on va polir tout ça.
Un coup de brosse nylon (montée sur perceuse) + un coup de 240 + polissage (dremel + Belgom Alu).
Quand on travail sur un piston, il faut penser à protéger les autres pistons/chemises et plan de joint.
Et voilà :
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/25//110425111352966388055643.jpg) (http://www.casimages.com)
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/25//110425111352966388055645.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/25//110425111352966388055644.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/25//110425111352966388055646.jpg) (http://www.casimages.com)
Attention : comme tout est fait pistons dans chemises, un nettoyage hyper minutieux est de rigueur, pour éviter de laisser du belgom , de la poussière, etc.
Un coup régulier de souflette + essence F + coton tige + feuille de papier entre chemise et piston.
Ce n’est pas parfait, mais le peu qui restera ne devrait pas gêner le fonctionnement ni altérer le moteur.
Pochette de joint et chaine de distribution (Cde sur WoT) :
La chaine de distri dans sa pochette.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/07//110407022634966387953065.jpg) (http://www.casimages.com)
La pochette de joints.
J'ai beau avoir commander une pochette pour Dayto 900/1200, il y'a quand même un joint type T-Bird. :?
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/07//110407022636966387953078.jpg) (http://www.casimages.com)(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/07//110407022636966387953077.jpg) (http://www.casimages.com)
A part ça, on voit bien tous les joints utiles ; queue de soupapes, collecteur, etc
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/07//110407022637966387953079.jpg) (http://www.casimages.com)
REMONTAGE DE LA CULASSE.
Il suffit de suivre « bêtement » la doc atelier et la RTM.
Nettoyage du plan de joint fait (en même temps que le polissage des pistons).
Les taraudages des vis de culasse sont plein de liquide de refroidissement => j’éponge au maximum + un coup de souflette pour assécher.
Et un coup de chiffon pour nettoyer les projections.
Puis pose du joint de culasse (il est différent de celui d’origine, bien que commander chez World of Triumph).
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/25//110425111353966388055649.jpg) (http://www.casimages.com)
Ne pas oublier les 2 petits joints en demi-lune, ou fer à cheval.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/25//110425111353966388055650.jpg) (http://www.casimages.com)
Remarque 2 à 3 mois après remontage :
ATTENTION : le joint de culasse de chez WoT n'intègre pas le filet de joint rouge des ancines => ne pas faire comme moi et bien penser à mettre un filet de pate à joint de chaque coté du joint de culasse, afin d'éviter les fuites de liquide de refroidissement.
Je vais devoir redémonter tout ça. :evil:
Re-pose de la culasse….
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/25//110425111354966388055652.jpg) (http://www.casimages.com)
…en faisant attention à garder les 2 petits joints en place (facile à perdre ou faire tomber).
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/25//110425111354966388055654.jpg) (http://www.casimages.com)
Prépositionnement des 5 vis extérieurs, sans serrer. Ca permet d’être sur que tout se montera correctement et que les 2 joints demi-lune sont bien positionné.
Vis nettoyées et graissée (à la bisulfure de molybdène... j’l’aime bien celle là).
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/25//110425111356966388055660.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/25//110425111356966388055661.jpg) (http://www.casimages.com)
Nettoyage et graissage filets + sous-têtes des vis de culasse (j’ai mis de la bi-sulfure de molybdène car la graisse au cuivre avait du mal à accrocher).
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/25//110425111355966388055657.jpg) (http://www.casimages.com)
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/25//110425111354966388055655.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/25//110425111355966388055656.jpg) (http://www.casimages.com)
Prépositionnement des vis de culasse.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/25//110425111355966388055658.jpg) (http://www.casimages.com)
Serrage à 2m.daN, puis à 3.5 m.daN, à la clef Dynamométrique.
Les valeurs sont approximée au mieux, car les graduations de ma clef ne sont pas hyper précis coté m.daN.
Dernier serrage à 90°.
Je n’ai pas l’outil kivabien et n’ais pas envie de l’acheter.
=>Astuce toute bête : une petite marque sur les têtes de vis.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/25//110425111528966388055671.jpg) (http://www.casimages.com)
Et on serre de 90° :
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/25//110425111530966388055672.jpg) (http://www.casimages.com)
Et voilà, une culasse de remontée et refixée sur le cadre (vis de cadre nettoyée + un coup de Frameto car un peu rouillée + graissée).
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/25//110425111354966388055653.jpg) (http://www.casimages.com)
PASTILLES NEUVES
Aspect mat des 2 cotés (traitement chimique après rectification ?).
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/08//110508110316966388125600.jpg) (http://www.casimages.com)
REMONTAGE DE LA CHAINE DE DISTRIBUTION
Rien de très compliqué, là non plus, si on suit bien les docs.
Le pré-assemblage.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/08//110508110316966388125603.jpg) (http://www.casimages.com)
On visse à la clef dynamo.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/08//110508110317966388125606.jpg) (http://www.casimages.com)
Vérification de l’usure du patin de guide chaine SUP.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/08//110508110316966388125601.jpg) (http://www.casimages.com)
Réglage des AAC (ca devrait le faire là ?). :mrgreen:
De toute façon, je peux pas faire mieux ou je décale de trop.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/08//110508110316966388125605.jpg) (http://www.casimages.com)
Comme indiqué dans la RMT, bien penser à faire 4 tours de vilo pour vérifier le bon alignement.
Joint papier + joint noir sur le tendeur de chaine et assemblage.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/08//110508110316966388125604.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/08//110508110317966388125608.jpg) (http://www.casimages.com)
Repose du couvercle d’AAC.
Pate à joint dans la gorge du couvercle, puis positionnement du joint.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105400966388201615.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105400966388201616.jpg) (http://www.casimages.com)
Re-pate à joint sur le joint avant de refermer.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105400966388201617.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105400966388201618.jpg) (http://www.casimages.com)
Vis de couvercle + rondelle enrobé caoutchouc.
Je positionne le coté rondelle cuivre ver la tête de vis.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105401966388201619.jpg) (http://www.casimages.com)
Un coup de pate à joint sur la rondelle (histoire de).
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105401966388201620.jpg) (http://www.casimages.com)
Z’avez vu la tête des rondelles précédentes ?
Elles sont bien écrasées.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105401966388201621.jpg) (http://www.casimages.com)
Et on referme en serrant comme indiqué dans les docs.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105402966388201624.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105401966388201623.jpg) (http://www.casimages.com)
MODIFICATION DE LA POSITION DU CAPTEUR D’ALLUMAGE
Pour résumer :
- sur un 900 : avance de 5° (décalage de 3.2 mm, sens trigo)
- sur un 750 : avance de 3° (décalage de 1.9 mm, sens trigo)
2 solutions :
- la plus "propre" mais la plus longue : recharger de soudure la gorge du plateau et en refaire une autre, à la lime
- la plus rapide mais moins "propre" : agrandir les oblongs sur le capteur lui-même.
Si vous voulez vous lachez sur un 5° : oubliez la modif du capteur (il n’y a pas la place) et passer directement sur la modif du plateau.
Suite à conseil de Blackdam (y'en a qui connaisse forcément) et comme je suis plutôt en config 750 (pistons HC, CDI kivabien), je pars sur un 3°.
Et comme je suis fainéant (et surtout sans aucune notion de soudure et pas le matos), j'opte pour la modification des oblongs du capteur.
Le capteur avant modif.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/08//110508110422966388125611.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/08//110508110426966388125614.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/08//110508110424966388125612.jpg) (http://www.casimages.com)
Pour être plus rapide et plus efficace, j’utilise la dremel.
Je vous passe les 3 ou 4 reprises et montre directement le résultat.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/08//110508110427966388125618.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/08//110508110428966388125620.jpg) (http://www.casimages.com)
Un léger dégagement dans le plastique, pour la tête de vis :
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/08//110508110428966388125619.jpg) (http://www.casimages.com)
Et ce n’est que pour le 3°…. :shock:
On comprend mieux pourquoi il vaut mieux attaquer directement le plateau, dans le cas du 5°. :?
Une fois monté :
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/08//110508110317966388125607.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/08//110508110428966388125621.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/08//110508110428966388125622.jpg) (http://www.casimages.com)
On referme tout ça ?
Un coup de joint noir, le filtre, + 1 coup de joint noir sur le filtre.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/08//110508110430966388125623.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/08//110508110430966388125624.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/08//110508110431966388125625.jpg) (http://www.casimages.com)
Ca sert à rien ou c’est trop ?
Ca sert surtout à éviter que le joint ne colle au carter et ne se déchire le jour ou je rouvrirais...
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/08//110508110433966388125629.jpg) (http://www.casimages.com)
Un conseil : ne pas faire comme moi, bien vérifier le produit de nettoyage utilisé.
J’ai passé un premier coup d’Acétone et de brosse à dent. :?
Ca marche bien sur les vis, mais la peinture noir du carter n’aime pas trop… :pleur4:
L'essence F est nettement mieux. :D
DEMONTAGE/NETTOYAGE CARTER D’HUILE INF
Une très bonne surprise : le carter est particulièrement propre (photos prisent juste après le démontage et avant nettoyage).
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/25//110425111531966388055673.jpg) (http://www.casimages.com).
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/25//110425111533966388055674.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/25//110425111534966388055675.jpg) (http://www.casimages.com)
Démontage de la crépine.
De la merdouille, mais pas trop (merdasse, bouts de joints, quelques copeaux).
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/25//110425111535966388055676.jpg) (http://www.casimages.com)
Y’a plus qu’à nettoyer et remonter.
REMONTAGE CARTER D’HUILE INF
Nettoyé et pré-assemblé.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/08//110508110432966388125626.jpg) (http://www.casimages.com)
Je ré-utilise le joint existant (je n'ai pas pris la pochette de joint complète...) et applique un jolie cordon de pate à joint noir.
Conseil de Blackdam : ne pas utiliser de clef dynamométrique pour les carters. Ca évite de casser une vis (comme moi :evil: :pleur4: ).
4.2 MEULAGE DU CORDON DE SOUDURE DU COLLECTEUR D’ECHAPPEMENT :
Avant
(http://nsm05.casimages.com/img/2010/12/30//101230114319966387392620.jpg) (http://www.casimages.com)
(http://nsm05.casimages.com/img/2010/12/30//101230114320966387392623.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2010/12/30//101230114319966387392621.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2010/12/30//101230114319966387392622.jpg) (http://www.casimages.com)
Utiliser une fraise
Après meulage et polissage au belgom (je sais, chuis fou :roll: ).
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/02/26//110226082428966387719090.jpg) (http://www.casimages.com)
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/02/26//110226082429966387719091.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/02/26//110226082431966387719093.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/02/26//110226082432966387719096.jpg) (http://www.casimages.com)
Le collecteur est "rouillé" avec le temps => je l’ai brossé à la brosse laiton/perceuse et ais passé un coup de Frameto.
C’est pas top. C'est même moche. :?
A voir le type de produit à appliquer (Restom, peinture céramique, etc) ?
Tentative avec une peinture 600 °C.
Ca ne va pas forcément tenir longtemps, mais ca sera certainement plus joli qu’avec le frameto.
En bas, avec frameto.
En haut, peinture 600 °C, appliquée au pistolet.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105359966388201611.jpg) (http://www.casimages.com)
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105359966388201610.jpg) (http://www.casimages.com)
La partie intermédiaire.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105359966388201614.jpg) (http://www.casimages.com)
MISE EN POSITION COLLECTEUR SUR LE MOTEUR
Mise en place des joints de collecteur.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105402966388201625.jpg) (http://www.casimages.com)
De la graisse au cuivre sur les goujons (ceux qui se sont dévissé, avec l’écrou grippé dessus) et écrous (ceux qui ont bien voulu se dévisser).
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105402966388201627.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105402966388201626.jpg) (http://www.casimages.com)
Et voilou, une fois monté sur le moteur (que je n’ai pas nettoyé à la brosse à dent…).
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105403966388201628.jpg) (http://www.casimages.com)
-
4.3 CHANGEMENT DU TRAIN AVANT :
P.I. : origine T357 : distance axe de roue dessus du Té sup : 790 mm (avec dépassement de la fourche de 28 mm par rapport au Té sup).
=> la nouvelle fourche doit être le plus proche de cette valeur.
Choix d’une fourche inversée. Meilleur comportement (base T3 équipé fourche de GEX 1100 1991).
Envie de le faire.
Et, tant qu’à faire, étriers radiaux.
Une dernière photo avant de changer ?
(http://nsm05.casimages.com/img/2010/12/19//101219064521966387336750.jpg) (http://www.casimages.com)
Après recherche (LeBonCoin est mon ami :mrgreen: ), j’ai dégoté :
- une fourche complète d’Aprilia RSV 1000 de 2003 (sans la roue ni les bracelets)
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/08//110408123838966387958202.jpg) (http://www.casimages.com)
- étriers Brembo (gris) + durits avia, de Speed 1050
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/08//110408123838966387958201.jpg) (http://www.casimages.com)
- Bracelets haut de Ducati Performance
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/08//110408123837966387958200.jpg) (http://www.casimages.com)
- Garde-boue carbone Ducati performance pour mostro S4RS (pour étriers radiaux, fixation devant et derrière la fourche) 8-)
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/08//110408123838966387958203.jpg) (http://www.casimages.com)
[size=85](source photo : twin-parts.com)[/size][/color][/list]
Etriers et fourche sont en entraxe 100mm.
Attention à ne pas faire la même erreur que moi : acheter une fourche de Gex K5 : trop petite (L = 730 mm) et entraxe d’étrier : 108 mm (quand on a déjà les étriers Brembo en 100 mm, c’est con).
Longueur de fourche : 745 mm.
Le Té Sup est moins épais que celui du T357 et possède un décalage du plan => le rattrapage de jeu fait qu’il me manquerait environ 20 mm pour retrouver la position d’origine T357.
Le montage à blanc de la fourche d’Aprilia :
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/02/26//110226082434966387719101.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/02/26//110226082433966387719098.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/02/26//110226082433966387719100.jpg) (http://www.casimages.com)
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/02/26//110226082433966387719099.jpg) (http://www.casimages.com)
Les roulements d’origine T357 (rouleaux coniques) sont encore en bon état => je vais les ré-utiliser.
Le montage de la fourche n’est pas plug & play :
- l’axe de colonne est trop court de 15/15 mm
- le Ø de l’alésage du Té Inf d’Aprilia est trop grand pour emmancher l’axe de colonne du T357
- le Ø du roulement SUP (billes à contact oblique) est trop grand et ne peux s’emmancher dans le logement du cadre.
- les disques de freins sont trop écartés de 2 à 3 mm de chaque coté => usinage des portées de disques de la jante ?
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/02/26//110226082434966387719103.jpg) (http://www.casimages.com)
L’usinage d’un nouvel axe se faisant attendre (le travail au black n’est plus ce qu’il était mon brave monsieur).
J’ai fait reprendre l’axe d’origine, que j’ai du faire en 2 parties.
Avant assemblage à blanc
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105539966388201634.jpg) (http://www.casimages.com)
L’axe SUP sans la vis de maintien intérieur.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105539966388201636.jpg) (http://www.casimages.com)
Avec la vis (M10, pas fin de 1.0 : pour un réglage précis du serrage des roulements montés en O)
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105540966388201637.jpg) (http://www.casimages.com)
Une fois assemblé dans la colonne, ca donnera ça.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105539966388201635.jpg) (http://www.casimages.com)
J’utilise le roulement INF d’origine Aprilia (roulement à billes à contact oblique).
Le SUP est le roulement à rouleaux conique d’origine Triumph.
L’axe d’Aprilia fait Ø35, le logement SUP fait Ø51 => aucun roulement n’existe (ah, si un à bille à contact oblique pour Ural/Dniepr…. Impossible à trouver)
La peinture grise est une peinture galva, qui protège les parties de jonction, en acier usinée/soudée sur les 2 demis axes.
Elle est partie à certains endroit, mais l’axe est bruni => pas de sérieux problème de corrosion à prévoir.
A plus ka tout r’monter.
Pour une fois, je n’utilise pas de la bisulfure, mais de la bonen vieille graisse marine, filante et adhérante comme il faut.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105540966388201638.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105541966388201642.jpg) (http://www.casimages.com)
On beurre, on tartine, on emplatre, on rempli….
Les bagues.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105540966388201641.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105540966388201640.jpg) (http://www.casimages.com)
Les roulements.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105540966388201639.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105541966388201643.jpg) (http://www.casimages.com)
Montage sur le cadre.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105542966388201645.jpg) (http://www.casimages.com)
Pas de contre écrou pour le maintien des 2 demis axes => du frein filet bleu, comme pour les vis de disques de frein.
(de toute façon, je n’ais pas de rouge…)
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105541966388201644.jpg) (http://www.casimages.com)
Serrage et mise en place des joints d’étanchéité et de l’écrou de positionnement en hauteur du Té SUP.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105542966388201647.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105542966388201646.jpg) (http://www.casimages.com)
Mise en place du Té SUP, des demi-guidons, des fourreaux.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105637966388201659.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105543966388201649.jpg) (http://www.casimages.com)
Un peu de temps passé sur le Neimann.
D’une part, pour le retirer du Té d’origine Triumph.
D’autre part, pour le monté sur le Té SUP Aprilia.
Entraxe Aprilia : 50 mm en vis M6
Entraxe Triumph : 54 mm en vis M5.
Pffff
Percage plus grand, queue de rat Alu pour ovaliser, Dremel pour ovaliser le logement de tête de vis.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105637966388201658.jpg) (http://www.casimages.com)
Percage des étriers en Ø11 (origine Ø10) pour passer les vis Triumph Speed 1050 qui ont leur partie non filetée en Ø10.5 (re-pffff).
Mise en place de la roue, des étriers.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105543966388201648.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105543966388201650.jpg) (http://www.casimages.com)
Aaaaah, ça commence à avoir de la gueule.
Démontage des durits des étriers 6 pistons du MC PR19 et mise en position des durits des étriers Brembo.
Remplissage/Purge de Dot4.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105543966388201651.jpg) (http://www.casimages.com)
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105637966388201656.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105637966388201657.jpg) (http://www.casimages.com)
Un imprévu (ce serait pas drôle non plus) : le garde-boue Ducati, fixé sur la fourche Aprilia, touche le pneu de la roue Triumph (manque 2/3 cms)
Y font rien de Standard les constructeurs Neuropéens ???
M’enfin.
Bon, reste à fabriquer 4 petites pattes pour sur-élever tout ça.
C’est pas méchant du tout, mais ce genre de détail agace, surtout quand on arrive à la fin d’un remontage.
REGLAGE CARBUS
J’étais en gicleurs de 150 et je consommais pas mal tout en étant un poil trop riche (2.5 tours à la richesse, pourtant).
=> je réduis à 3x 145.
Erreur de débutant à éviter (je l’ai faite sur ce coup là…pffff) : bien vérifier que les pointeaux ne soient pas coincé…
Re-mise en place des vortex (même si ça ne sert pas à grand-chose, votre serviteur aime à penser que ca marche).
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105638966388201663.jpg) (http://www.casimages.com).
Nota : le vortex du cyl 2 a été aspiré à la première sortie circuit (1 semaine plus tard) => j'ai tout retiré et ca marche aussi bien sans.
Remontage de la rampe (avec rilsan pour soutenir la rampe à la poutre centrale (filtre individuel K&N = plus de maintien de la rampe, comme avec la BàA d’origine).
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105638966388201660.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105543966388201652.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105638966388201661.jpg) (http://www.casimages.com)
Changement des durits d’origine de 95, devenue trop dure, par des p’tites jeunettes tout souple.
Et voila le bestiau, encore un peu à poil.
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105639966388201665.jpg) (http://www.casimages.com)
(http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105639966388201664.jpg) (http://www.casimages.com) (http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/23//110523105639966388201667.jpg) (http://www.casimages.com)
Un peu d’essence dans le bidon.
Re-démontage/montage du réservoir car un pointeau bloqué (ça à pisser l’essence en position PRI) et oubli de brancher la durit de dépression.
De vraies erreur de débutant (c’est pourtant pas la première fois que j’fais ça, môa, grrrrr).
Mère Gd a du mal à se lancer : la batterie est vraiment faiblarde, même après 2 jours de charge (et six mois d’inactivité).
Elle grogne 2 secondes et s’éteint (batterie rincée) : ça suffit pour un Dimanche soir.
Un petit essai Lundi matin, avant de partir au travail :
PÊËT (ah, un restant d’essence dans le circuit, suite à la fuite de carbus d’hier ?).
Brooop
Brooâââp
VROOOOOAAAAAR
Bloup-bloup-bloup-bloup-…
Tient, d’un coup, je suis à l’étroit dans mon pantalon…… :siffle:
Reste à remettre le carénage, le sabot, à régler les commandes.
Et surtout, à régler/fixer le garde-boue AV.
Et roule ma poule.
-
:blink: :blink:
un post qui fait plaisir a lire
:+1: pour la peine!
-
T'es un malade! :blink: :applause:
-
du beau et long travail :blink: :(
-
:+1: Très beau travail ! :super:
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la classe :)
:+1:
-
T'es un grand malade :blink:
:+1: pour la peine
-
:+1:
là je suis :blink:
je l'ai fait il y a longtemps, gamin, sur ma flandria ultrasport
et ma 2CV
mais c'était carrément moins touchy !
chapeau
-
Ayé, tu est ma nouvelle idole du forum!.... :blink: :blink: :blink: :applause: :applause: :D
:+1: Pour le taff de très grand malade!... :lol: et pour ce superbe CR!... :super:
Dis nous vite ce que ça donne! :wink:
-
(extrait et adaptations des premières impressions que j'avais écrite à l'époque, complétées des impressions sur 6 mois d'utilisation)
Cession piste effectuée fin Mai 2011 => essai à hauts régimes moteur.
Ce que je pressentais lors du premier essai c'est avéré : la coquine pousse fort au delà des 6 000.
Elle te "catapulte" en sortie de virage à 6 000/7 000 (je suis en 17x46 alors que l'origine es 17x43).
De 9 000 à 11 000 (sur ligne droite), elle monte plus lentement en régime.
La faute aux vortex, sans doute (que j'ai viré depuis) ou à des GP un peu trop gros ?
Je cherche un réglage qui donne ce qu'il faut à mi-régime (99.9% de l'utilisation).
=> même si c'est frustrant sur circuit de ne pas pouvoir monter à la vitesse max en un éclair, c'est pas trop grave au final.
Une petite frayeur mécanique : en ligne droite, faux point mort entre la 5 et la 6 => régime qui monte en flèche et compte-tour bloqué à 13 000.
Tient, le rupteur ne régule pas à 11 000 ?
Couper la boucle ferait sauter tout rupteur ?
Ca a duré 1 seconde, mais je me suis inquiété sur le coup.
Et puis...
Et puis, mes 2 neurones se sont à nouveaux entrechoqué (GAAAAAAZZZZZZZ) : le grand droit de bout de ligne droite est arrivé et il a fallu déhancher en léchant le frein pour rentrer le plus fort possible...
Je ne vois pas une très nette différence entre la fourche inversée et celle d'origine Dayto.
L'huile est peut être un peu vieille à moins que les ressorts, réglés pour une machine plus légère tel que la RSV, ne soient trop "léger" ?
La direction est un peu plus "légère", la trajectoire encore plus "propre".
On sent que c'est plus rigide. Mais ce n'est pas non plus le jour et la nuit.
En bref, y'a un mieux.
Mais je ne regrette pas la greffe.
Elle est a conseiller à ceussent qui veulent vraiment faire la modif et aiment la mécanique.
Pour les autres (ceux qui ont deux mains gauche et qui n'aiment pas avoir de la graisse sous les ongles), adaptez plutôt une fourche de T357, c'est plus simple et plus rapide et suffit largement pour l'utilisation qu'on peut en avoir.
L'amorto est franchement très fatigué (léger dribble en freinage appuyé - due aussi à la "légèreté de l'amortissement de la fourche).
Et ce, malgré un réglage au mieux possible.
N'empêche qu'en virages, Mère-Gd a enrhumé pas mal de jeunettes, bi, tri et quadri cyl.
Elle se faisait souvent déposer en ligne droite (je suis en 17x46, donc tirage court et je ne peux rien faire face à des gex1000 et autre B-king ou même 750Z)..... Pour regratter tout ce petit monde dans la série de virages suivant. YESSSSSSS
Pour info, même si ce n'est pas une référence, une R1200R dernière génération (4 soupapes/cyl) est atomisée par Mère Gd.
En virage, à l'accélération et sur ligne droite.
Une Ducat' 916 en a encore la goutte au nez d'avoir pris un vent dans les virages. :siffle:
La monte BT016 (bi-gomme à l'AV, tri-gomme à l'AR) est pas mal du tout : bonne accroche et bon ressenti lors des mises sur l'angle.
Frais monté de l'avant veille, j'ai bien nettoyé le vernis sur touuuuuuute la bande roulement...
(Et sur route normale, ils ne s'usent pas trop en carré.)
Un détail à revoir : les colliers de serrage collecteur/"H" ont un peu rapé dans les virages.
C'était juste le signal pour dire que les sliders allaient frotter...
Démontage 1 semaine après la cession circuit : bougies sèches et couleur jaune/brun (un poil trop pauvre sans doute => va falloir que je tourne à 2.75 trs les vis de richesse).
La position n'est finalement pas si contraignante que ça sur circuit.
Les poignées sont 4 à 5 cm en dessous de ce que peux être une Dayto d'origine.
A la longue, sur route ouverte et en conduite normale, la position nuque cassée en 2 est contraignante et me donne des maux de têtes (surtout avec le tour de coup de protection hiver, épais et qui appui sur les cervicales).
Je me dis que je vais modifier les bracelets et leur mettrent des entretoises pour le roulage normale et les retirer pour les cessions piste.
-
:10/10: mérités. Superbe tuto. Diemus va se faire un plaisir de lme mettre dans le Wiki :mrgreen:
-
alors là, chapeau bas l'artiste !!! :blink: :applause:
un :+1: bien mérité :super:
-
:blink: :blink: :blink:
respect et féloche pour ce travail de ouf
:+1:
-
:blink: :blink: :blink: :blink:
Heu, as-tu pensé à graisser ta chaîne? :siffle:
-
Cht'ite question technique, tu a montée quoi comme pistons, des 750? :wink:
-
super intérressant
bravo à toi et :+1:
-
Sympa la séance de mécanique :( :super: :applause: Bien expliqué, bien documenté avec les tofs, un vrai bonheur :applause:
-
Respect :blink: :+1:
-
:blink: :blink: :blink: :blink:
Heu, as-tu pensé à graisser ta chaîne? :siffle:
Pô besoin : j'ai un pro-oiler (j'vais p'têt mettre les tofs de mon installation, d'ailleurs...).
Cht'ite question technique, tu a montée quoi comme pistons, des 750? :wink:
Les pistons HC (Haute Compression) sont des pistons de 750, en effet.
Tu les retrouves sur les 750, les 1000 et les 1200 Dayto.
Sympa la séance de mécanique :( :super: :applause: Bien expliqué, bien documenté avec les tofs, un vrai bonheur :applause:
Merci. :D
Le but d'un forum est le partage => comme je viens pour prendre des infos et des retour d'expérience, c'est normal que je partage mon expérience.
-
Cht'ite question technique, tu a montée quoi comme pistons, des 750? :wink:
Les pistons HC (Haute Compression) sont des pistons de 750, en effet.
Tu les retrouves sur les 750, les 1000 et les 1200 Dayto. et la super III
8) Ça va, j'ai de beaux restes d'anciens T3'tiste!... :lol:
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Ah....... une bonne lecture de méca :super:
Je confirme, t'es un grand malade :wink:
:+1:
-
Malade, moi ? :blink:
Heuuuu :roll:
Merci pour vos retour, c'est très agréable. :D
Pour parfaire la modif, je pourrais mettre des pistons/chemises de T5, mais j'ai peur de perdre le coté "longue course" du T3.
Ou il faudrait monter un ensemble piston/chemise/vilo de 1050... mais là, ce serait plus pratique de greffer directement un moteur de 1050.
Et encore, ca n'apporterait plus grand chose de plus, au regard de la lourdeur du chassis d'un T3.
Je me garde cette modif sous le coude, pour mon Dayto 1200... :siffle:
J'ai effectué le maxi des modifs moteur.
Reste encore 2 ou 3 bricoles sur le chassis, histoire de pousser le vice un peu plus loin. :siffle:
-
quel travail :blink:
superbe et félicitation :+1:
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put1, avait pas vue ton post c'est de la balle ça m'emballe bravo, chapo bas........
plus que méritée, en plus tu ma donné des idées....... :applause: :applause: :+1:
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Qu'est-ce que c'est que ce malade?!? :blink: :blink: :blink:
Un boulot de fou!
Félicitations et merci pur le partage. :super: :applause: :+1:
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rien que de faire le topic, ca a du lui prendre un temps de ouf :mrgreen:
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Le boulot a duré 7 mois : commencé fin Octobre 2010 et fini fin Mai 2011 (les WE "octroyés" par môman ne sont pas légion :cry:).
=> Le topic s'est construit en autant de temps, avec moults mise à jour.
Ce que vous voyez est le résultat final, d'un bloc. :D
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j'imagine que ceci devrait te plaire :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3YfTtGCsiD8#! (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3YfTtGCsiD8#!)
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Ce gars un vrai malade. Un vrai de vrai.
Construire un V12 miniature qui fonctionne retire d'un niveau de compétence (et psychiatrique :mrgreen:) des plus élevés.
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c'est trop top ..........j'aimerais avoir ces compétences :siffle: :siffle: :mrgreen: :mrgreen:
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Whaou !!ny'a du niveau là ! Aussi bien en folie douce qu'en compétences ! Chapeau l'artiste !
J'ai plusieurs questions :
Les disques : comment as tu procédé finalement pour ta différence de largeur ?
La colonne : tu as réalisé un nouvel axe de direction ? Tu dis reprendre les roulements mais les diamêtres sont différents, comment as tu procédé ? Sais tu si les modèle speed/dayto 955 ou 1050 ont les même côtes ? (diamètre/longueur)?
Moteur : sens tu un vrai bonus du polissage et DDR la,suppression des gorges échappement et soudure tube ? J'ai souvent lu que les cornets et le changement des aiguilles provoquent le mou du mi-régime (en tout cas les cornets c'est sûr j'ai testé c'est pire que la boite à air d'origine)
Encore bravo !.
-
Les disques :J'ai fait reprendre les frettes à la fraiseuse et au plateau diviseur.
Colonne :
J'avais fait un plan pour usiner un nouvel axe (par un copain qui travaille sur Commande Numérique).
En attendant, j'ai fait une adaptation à partir de la colonne d'origine.
je l'ai coupée à quasi mi-hauteur.
J'ai fait usiner un haut de colonne spécifique et l'ai fait souder sur le bout d'axe d'origine.
=> comme tu peux voir sur les photos, j'ai gardé le roulement inférieur d'origine de la RSV (mais j'aurais pu tout aussi bien mettre le roulement d'origine Triumph).
L'embout usiné/soudé était aux cotes du roulement supérieur d'origine Triumph.
Seul roulement aux bonnes cotes (hormis un roulement de Dniepr, impossible à dégoter).
Colonne de T5 :
Je n'ai pas les cotes, mais il me semble que la colonne est un poil plus courte que sur un T3.
Je ne connais pas les cotes pour le 1050.
Je n'ai pas trop d'infos non plus sur les dimensions de fourreau et tubes plongeurs des T5 et 1050.
Si des gars du forum ont ces infos, je serais bien intéressé. :mrgreen:
Moteur :
le problème est que j'ai fait beaucoup de modifs en même temps pour vraiment dire que le surplus d'agrément vient de telle ou telle modif. :?
Les cornets donnent, effectivement, un mou à mi-régime.
Mais je trouve que ça donne tellement une belle gueule à mon T3, que je ne reviendrais pas à la BàA d'origine.
En plus, j'adore le bruit d'aspiration.
JE pensais pouvoir compenser ce trou par l'adjonction de vortex AVEC... mais ce n'est pas vraiment adapté à des moteurs qui prennent des tours.
Le mou à mi-régime est compensé par la rampe de BST40, la modif du plateau d'allumage, le CDI type 750, l'agrandissement du conduit d'échappement et surtout : le passage en 17x46, au lieu de 17x43 d'origine.
Le changement de transmission secondaire fait perdre en vitesse de pointe (devenue inutile de nos jours), mais fait gagner en reprise à mi-régime.
En tout cas, je ne regrette pas du tout les modifs effectuées, car je garde le sale caractère du T3 tout en ayant augmenté l'agrément, le pêchon, les reprises, etc 8)
-
Salut speedayto44 :D
beau boulôt...féloche :( :( :(
dis-moi,n'as-tu pas pensée à te faire un carter anti-déjaugeable (cloisement alu au niveau de la crépine) pour le mode piste :siffle:
pour la piste:
tu peut aussi viré l'arbre d'équilibrage(4kgs en mouvement)et équilibré à la place le vilebrequin sur les masses
et aussi viré la poulie de démarreur,démarreur et alternateur pour un gain de poids et d'éfficacité
bon,il faut avoir une baterie lithium-ion qui tiens largement la cession de 20minutes et en avoir toujours 2 d'avances chargées...,
démarrage à la mobylette à l'arriére ou poussette !!!
un petit truc bizarre sur ton topic (vu que tu n'en parle pas)
au niveau de ton intermédiaire d'échappement,as-tu fais sauté la partie qui bouche d'un quart celui-ci à l'intérieur aux
jonctions gauche droit ?
en tout cas beau boulôt ce montage de fourche :super: :applause: :super:
-
Ah, ah, Rob, j'ai l'impression qu'on a des connaissances en commun.... :D
Je ne cherche pas à en faire une bécane de piste.
Sinon, j'aurais viré beacoup plus de chose que ça.
Et j'aurais appliqué les modifs dont tu parles (merci au passage de me les rappeler). :(
Concernant le collecteur, je n'y ais pas touché par méconnaissance du sujet à l'époque.
Pour en avoir déjà discuté sur un autre forum, meuler cette partie n'est pas simple car l'accès est difficile.
A moins de découper une trappe et la ressouder après (et je n'ai aucune compétence en soudure).
Pour l'instant, le comportement me satisfait pleinement.
C'est plus sur la position de conduite que je souffre => il va falloir que je modifie les bracelets en les découpant pour y inserer des entretoises.
Je laisse mon 900 un peu tanquille en ce moment, car je travaille plus sur le Dayto 1200. :siffle:
-
Bien speedaytona44... :D
je me doute que tu aurai fais plus pour la piste !
rien que le poids par l'exemple:
cache axe de bras oscillant et 3 vis=138 grs/côté etc,etc...
on est à 157 kgs à sec sur une pistarde mais bon :mrgreen:
en ce qui concerne le 1200 dayto c'est une trés bonne machine :super:
un peu lourde perso mais fascinante :wink:
:( :( :!:
-
Si je ne m'abuse, la pistarde dont tu parles est plutôt sur base TBS, non ? :D
Les gars du 17 (qui sévissent sur un autre forum de T3...) en ont déjà parlé. :wink:
Par contre, j'ai un cadre nu (sans CG, sans fourche et bras oscillant) et 2 moteurs de 1200 avec lesquelles je peux en faire 1 seul.
J'avais en tête d'en faire un proto spécial piste... :siffle:
De quoi bien s'amuser. :mrgreen:
-
Ah cool comme projet... :D
effectivement,j'en ai parlé ailleur (j'ai pris les pots carbone à troumf) :wink:
non non,sur une base de sprint toujours dans les bonnes années 94,95,96 avec cdi rouge :!:
juste le nécéssaire en alu martelé et quelques piéces taillées dans la masse pour le poids bien sur,même les mousses ITG :siffle:
pis LE VIGEANT est à 109 kms...
:(
-
Tu as un circuit auto/moto pas très loin maintenant.
A la Génétouze, c'est ça ?
Mais je ne sais pas 'il est ouvert au "public" et à quel prix.
Reste que le Vigeant est plus mythique (même si le revêtement n'est plus au top, parait-il - j'ai un copain qui a chuté là-bas, évacuation en Hélico :sad:).
A propos des CDI, une question récurrente se pose : il y'a vraiment une différence entre un CDI de 750 et un rouge de 900 avec boucle coupée ?
Je me dis aussi qu'un CDI de 1000 (version HP si possible) sur un moteur de 1200 (avec avance à l'allumage et tout et tout) pourrait êter assez sympa.
Pour le proto, je pensais même à tenter :
- l'implantation de chemises/pistons de T5 sur le 1200 (pour en faire un 1300). Mais il me faudrait du piston HC et je ne suis pas sur que les T5 en ont (pas vu, en tout cas, sur les micro-fiches).
- la greffe d'un bas moteur de 1050 + culasse de 955i + rampe de RS38 ou 40 (moins cher que des FCR). Mais là, il y'a du vrai taf et môman risque de ne plus supporter.
Resterait à greffer :
- une fourche (T5, RSV, GEX ou Ducat')
- un bras oscillant (je n'ai aucune idée de celui que je pourrais mettre)
- des roues "light" (jantes de 675 ?, de RSV, Ducat' ???)
Une découpe drastique de la boucle AR du cadre.
Utiliser la poutre centrale comme boite de tranquilisation ?
Enfin bref, tout n'est pas encore clair dans ma tête.
Et je n'ais pas les compétences mécanique (100% pur autodidacte - avec une base de conception mécanique quand même).
Je n'ais pas trop le temps non plus (femme, enfants, jardins, encadrement à la Casim, ...)
Et encore moins les finances... :cry:
-
:lol:
-
Tu as un circuit auto/moto pas très loin maintenant.
A la Génétouze, c'est ça ?
Mais je ne sais pas 'il est ouvert au "public" et à quel prix.
Reste que le Vigeant est plus mythique (même si le revêtement n'est plus au top, parait-il - j'ai un copain qui a chuté là-bas, évacuation en Hélico :sad:).
A propos des CDI, une question récurrente se pose : il y'a vraiment une différence entre un CDI de 750 et un rouge de 900 avec boucle coupée ?
Je me dis aussi qu'un CDI de 1000 (version HP si possible) sur un moteur de 1200 (avec avance à l'allumage et tout et tout) pourrait êter assez sympa.
Pour le proto, je pensais même à tenter :
- l'implantation de chemises/pistons de T5 sur le 1200 (pour en faire un 1300). Mais il me faudrait du piston HC et je ne suis pas sur que les T5 en ont (pas vu, en tout cas, sur les micro-fiches).
- la greffe d'un bas moteur de 1050 + culasse de 955i + rampe de RS38 ou 40 (moins cher que des FCR). Mais là, il y'a du vrai taf et môman risque de ne plus supporter.
Resterait à greffer :
- une fourche (T5, RSV, GEX ou Ducat')
- un bras oscillant (je n'ai aucune idée de celui que je pourrais mettre)
- des roues "light" (jantes de 675 ?, de RSV, Ducat' ???)
Une découpe drastique de la boucle AR du cadre.
Utiliser la poutre centrale comme boite de tranquilisation ?
Enfin bref, tout n'est pas encore clair dans ma tête.
Et je n'ais pas les compétences mécanique (100% pur autodidacte - avec une base de conception mécanique quand même).
Je n'ais pas trop le temps non plus (femme, enfants, jardins, encadrement à la Casim, ...)
Et encore moins les finances... :cry:
:blink: :blink: :blink:
:lol: :lol: :lol:
Qu'est-ce que c'est que ce malade!!! :mrgreen:
-
La génétouze....
il y a juste un problême de sonométre :x ,l'asplate a était refait c'est du nickel :!: les tarifs sont à la hausse :x
en ce qui concerne ton pote...
si c'était cette année,c'est au trophéo rosso au vigeant il me semble !? :cry:
en ce qui concerne les cdi :
normalement avec la boucle supprimée du cdi 900 (rouge),tu te retrouves comme un cdi de 750
le mieux c'est au niveau du plateau pour les 5 degrés comme tu sais...
pistons hc
tu peut peut-être voir chez mâle,si tu as les cotes...
fourche bras oscillant
simple et léger,on préfére restait sur du standard TRIUMPH car des fois des modifes n'apportent pas un résultat espéré
seulement du temps et de l'argent :wink:
-
Merci pour toutes ces infos. :(
Je t'embêterais certainement avec d'autres questions quand j'attaquerais. :mrgreen:
Pour le Vigeant, je ne sais pas si tu connais Valé (un gars d'environ 40/45 ans, pas franchement mince, les cheveux mi-long bouclé. il roulait sur une 750 kawa avant de reprendre une 1000 gex il y'a peu).
C'est lui qui est parti en glissade, a rejoint le bord de piste à 4 pattes et est tombé dans les vap'.
Il ne savait même plus comment il s'appelait après coup.
-
:+1: super post :super:
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Merci pour toutes ces infos. :(
Je t'embêterais certainement avec d'autres questions quand j'attaquerais. :mrgreen:
Pour le Vigeant, je ne sais pas si tu connais Valé (un gars d'environ 40/45 ans, pas franchement mince, les cheveux mi-long bouclé. il roulait sur une 750 kawa avant de reprendre une 1000 gex il y'a peu).
C'est lui qui est parti en glissade, a rejoint le bord de piste à 4 pattes et est tombé dans les vap'.
Il ne savait même plus comment il s'appelait après coup.
Des oeufs lait...
je ne connais pas :!:
ça se mélange pas en plus le parc,les nippones restent ensemble généralement :roll:
-
Ca n'était de toute évidence pas le même WE... :wink:
-
rien a dire de plus au top .
par contre polir les pistons et le échappements tu es bien conscient que c’était de l'enculage de mouche :siffle: ... au 1er démarrage c’était deja mort :lol:
-
Les échappements (collecteur) ne sont pas poli...
c'est juste les cordons de soudure de collerettes qui ont sautées,elles empechent les gaz de sortir librement :siffle:
tout bon possésseur de T3 le font :mrgreen:
-
Duffle : j'ai du très bon shaterton dans mon atelier et pleins de mouches qui n'ont plus de soucis d'hémoroïdes. :mrgreen:
Rob : Yes ! 8)
Et quand tu meules le conduit d'échappement de la culasse pour encore mieux évacuer les gaz, c'est encore mieux. :wink:
-
Rob : Yes ! 8)
Et quand tu meules le conduit d'échappement de la culasse pour encore mieux évacuer les gaz, c'est encore mieux. :wink:
A faire seulement quand la culasse est demontée :D
mais j'insiste sur l'intermédiaire silencieux collecteur aux jonction gauche droit :wink:
:super: :( :super:
-
Oeuf Corse : culasse sur l'établie only. :wink:
Va falloir que je regarde ces cordons intermédiaires. :siffle:
Ca doit pas être top pour l'écoulement laminaire et le retour de contre-pression. :roll:
Tu n'as pas d'info à propos des collecteurs de 1200 ?
Sur mon 1200 Dayto, les cordons sont meulés également (mais je dois faire la prépa de la culasse).
-
Dsl pour les 1200 :oops:
mais quand tu démonteras regarde quand même :!:
attention c'est pas des cordons de soudure hein :!:
c'est une partie du tuyau qui relie gauche droite
l'obstruction est à peu prés d'un quart...
on pourrai pensé que c'est pour équilibré gauche droit mais non :roll:
ah au fait t'en que j'y pense,pour les cordons de collecteur
ne les meule pas trop la prochaine fois,ça affaiblie le maintient des collerettes :wink:
mesure les sorties d'échappement au niveau de ta culasse et fait un poil plus gros au collecteur c'est tout,
bon pour ceux qui sont fait,
si sa casse,tu auras les collerttes pour faire un 3 en 1 ou 4 en 1 :mrgreen: :siffle:
et oui,c'est déja arrivait sur le premier fait comme toi...
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Merki :(
Je sais que j'ai été un peu sévère sur le meulage et qu'il ne reste plus beaucoup d'épaisseur de soudure.
En cas de rupture, je garde ton conseil sous le coude (en l'applicant sur un 3/1 de T5, par exemple :siffle:).